Установка центрального замка на ваз. инструкция как установить цз на ваз 2101-2107 классика своими руками

Установка центрального замка на ваз. инструкция как установить цз на ваз 2101-2107 классика своими руками

Установка центрального замка своими руками

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.

На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.

Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

  1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
  2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
  3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
  4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
  5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

Рекомендуем сайт Aliexpress.com, но будьте внимательны к продавцам и смотрите на отзывы покупателей. Как пример, Universal Car Central Locking System.

Сайт полностью на английском языке, поэтому если вы плохо им владеете, для перевода на русский воспользуйтесь переводчиком от Google, либо другим аналогичным.

Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Благодаря невысокой цене и простоте обслуживания, вазовская “семерка” до сих пор входит в число самых популярных у российских автовладельцев моделей. Заводская комплектация машины, мягко говоря, не перенасыщена опциями. Поэтому ценители удобства и комфорта дорабатывают ее, устанавливая дополнительные элементы.
Центральный замок ВАЗ 2107 делает пользование машиной проще и приятнее, позволяя открывать и закрывать двери с брелока сигнализации.
Установить центральный замок (ЦЗ) можно самостоятельно. Для этого достаточно начальных слесарных навыков и школьных познаний в электротехнике.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

  • вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
  • с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Что нужно для установки центрального замка на ВАЗ 2107

Прежде всего необходимо купить четыре привода (актуатора) центрального замка и блок управления (если вы не собираетесь рассчитывать на возможности сигнализации). Один из актуаторов должен быть пятиконтактным, он устанавливается на водительскую дверь. Остальные три — двухконтактные.
Из инструментов и материалов понадобятся:

Читать еще:  Какой двигатель поставить на уаз 469

  • паяльник;
  • припой и канифоль;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • дрель со сверлами;
  • клеммы (“папа-мама”);
  • провода;
  • гофра;
  • термоусадочная трубка для изоляции проводов.

При снятии и установке дверных карт могут поломаться удерживающие их клипсы. Поэтому стоит сразу купить штук десять запасных.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Перед установкой центрального замка на автомобиль следует проверить его работу. Это поможет сэкономить время на монтаж/демонтаж деталей, если они окажутся бракованными. Да и вернуть брак в магазин удастся лишь в случае, если товар не испачкан и не имеет следов эксплуатации.
Работу надо начинать со снятия клеммы “массы” с аккумулятора. Далее необходимо снять ручки стеклоподъемников и дверные карты со всех четырех дверей.
Блок управления устанавливается в салоне и крепится саморезами. Мест для его размещения всего два:

  • под приборной панелью;
  • слева от ног водителя на боковой стенку салона.

Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели.
Актуаторы необходимо закрепить на внутренних элементах дверей так, чтобы их тяги шли параллельно тягам замка и расстояние соответствовало длины зажимов. Ход тяг актуаторов должен примерно на 4 мм превышать ход тяг привода замков, а центральные положения необходимо совместить. Регулировка производится за счет зажимов, которые могут удерживать тяги в любом произвольном положении относительно друг друга.
Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью. Вместо саморезов можно использовать заклепки, которые обеспечивают более надежную фиксацию. Однако при замене актуаторов придется высверливать заклепки и ставить новые.

Важно: актуаторы необходимо установить так, чтобы они не мешали работе стеклоподъемников!

Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.
Когда подключение центрального замка ВАЗ 2107 выполнено, остается подключить минус к аккумулятору и проверить работу устройства. Если все работает нормально, можно устанавливать обшивку дверей на место и пользоваться автомобилем.

Axel’s blog

22 июл. 2009 г.

Установка центрального замка на ВАЗ-2107

Купив свой ВАЗ-21074, я практически сразу же оценил неудобство от отсутствия центрального замка. Я думаю, рассказывать никому не надо.

Поэтому первым делом было решено установить на автомобиль центральный замок.

Поиски в Интернете дали ясность, что же мне конкретно нужно. На авторынке был куплен комплект центрального замка на 4 двери.

В нем имелось: два 5-контактных актуатора для передних дверей, два 2-хконтактных актуатора для задних дверей, контроллер, набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.

Сразу оговорюсь, что провода были достаточной длины и толщины, мощности актуаторов хватило для ВАЗовских замков (о возможных проблемах — ниже), поэтому добавлять практически ничего не пришлось.

Мне хотелось большего, а именно электрозамок багажника и дистанционное управление центральным замком с брелка, поэтому в довесок была куплена простейшая сигнализация, и соленоид для замка багажника.

Что нам потребуется для работы? Некоторое количество проводов, саморезы 15-20 мм с прессшайбой (такая широкая плоская шляпка, можно со сверлом, а лучше без, т.к. кузовное железо достаточно тонкое). Еще мне понадобились резиновые трубки («гофры») для перехода проводки в двери и прочие мелочи вроде наконечников для проводов, изолента, термоусадки и т.п.

Из инструментов: шуруповерт с насадками и сверлами, отвертки, стандартный набор электроинструмента, маркер. Могут понадобиться некоторые гаечные ключи.

Напомню, что при работе с бортовой проводкой автомобиля обязательно нужно снимать отрицательную клемму с аккумулятора . Не важно, врезаетесь вы в провода или просто шевелите жгуты. Неприятности в виде поплавившейся проводки гораздо печальнее слетевших настроек автомагнитолы.

Начинать надо с определения местоположения контроллера. Я для себя определил место на перегородке кузова между бардачком и полкой.

Затем нужно раскидать и проложить проводку. Размотав провода из комплекта, определяем по длине пучков, какой из них к какой двери подвести. К задним дверям провода удобно проложить под пластмассовыми накладками порогов, затем по средней стойке через отверстия, которые предстоит просверлить, в дверь. В левую часть машины провода прокладываем под торпедой, дальше таким же маршрутом к дверям.

От аккумулятора тянем провод с +12В для питания всей схемы. Этот же провод будет использоваться для питания сигнализации. Сначала я хотел поступить по-умному и запитаться где-нибудь в колодках монтажного блока (блока предохранителей и реле), но, увидев, насколько сложно к ним подползать, решил проложить провод прямо к клемме аккумулятора. Опять же, в случае каких-нибудь поломок сигнализации этот провод будет проще отключать.

На проводе питания обязательно должен быть предохранитель. Обычно он идет уже установленным в жгуте «из коробки».

Контроллер ЦЗ к проводам пока подключать не нужно.

Начинать устанавливать актуаторы лучше с задних дверей, чтобы потом было удобней проверять срабатывание ЦЗ при отпирании/запирании двери ключом.

Снимаем с двери обшивку и верхнюю пластиковую накладку.

Сначала определяем, где будут переходить провода из стойки в дверь. Сверлим сверлом на 5 мм отверстие в двери, закрываем дверь, и маркером через отверстие ставим точку на стойке.

Затем сверлим отверстие в стойке. Проверяем соосность отверстий и рассверливаем их до достаточного диаметра. Просовываем провода через отверстия, между стойкой и дверью не забываем продеть гофру. У меня были гофры довольно большого диаметра, а сверла такого не было, поэтому в задней двери я ограничился термоусадочной трубкой (о чем впоследствии пожалел и в итоге все равно переделал на гофру).

Сложней всего было найти место для крепления актуатора. Сначала я хотел прикрепить его к горизонтальной тяге, но эксперименты показали бесполезность этой затеи, поэтому место нашлось в нижней передней части двери, под вертикальной тягой кнопки блокировки замка.

Хотя в Интернете нашел описание варианта с горизонтальным креплением:

Одеваем тягу из комплекта на актуатор, засовываем актуатор вместе с тягой через технологические отверстия на место установки (именно в такой последовательности, иначе потом будет не вставить тягу).

Закрепляем актуатор с помощью монтажной планки, сам актуатор прикручиваем к планке саморезами, идущими в комплекте, а планку к двери прикручиваем саморезами, о которых я написал в начале статьи.

Проверяем, что актуатор не мешает опусканию стекла.

Прикручиваем тягу актуатора к тяге кнопки блокировки замка с помощью крепежа, идущего в комплекте ЦЗ. Одну из тяг пока не фиксируем. Поднимаем оде тяги вверх, на тяге актуатора ставим метку маркером около крепежа. Затем опускаем обе тяги вниз, ставим еще одну метку. Располагаем крепеж посередине между метками и фиксируем вторую тягу.

Проверяем работу актуатора. Для этого тянем от аккумулятора провод с +12 В. Подключаем один конец актуатора к этому проводу, а второй – к земле, и проверяем срабатывание актуатора. Затем меняем полярность, а проверяем срабатывание в другую сторону. Проделываем это несколько раз.

Если все работает как надо, то вам повезло. 😉

Если замок не открывается/закрывается полностью с первого раза, это означает, что замок слишком тугой, и актуатор с ним не справляется. Тут возможно несколько вариантов решения: а) смазать места крепления тяг с другими деталями (очень помогает!); б) подрегулировать положение тяг относительно друг друга; в) поставить более мощный актуатор; г) доделать замок, удалив лишнюю деталь. 🙂

О последнем подробнее. Снимаем качалку, соединяющую тягу кнопки блокировки замка с горизонтальной тягой, идущей к самому замку. Удаляем с этой качалки пружинку. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. После удаления пружинки дверь сама блокироваться не будет. При наличии центрального замка, особенно связанного с сигнализацией, эта функция особого смысла не имеет, поэтому я с легкостью с ней расстался. Но иметь в виду это следует.

Ставим качалку на место, прикрепляем тяги. Проверяем работу актуатора. Если все работает хорошо, обрезаем излишек тяги. Проверяем, чтобы резиновый гофрированный пыльник на актуаторе сидел на месте, если нет — поправляем.

Подключаем концы актуатора к проложенным в дверь проводам, соединительные клеммы обматываем для надежности изолентой, и собираем дверь обратно. Еще раз проверяем работу актуатора, подавая напряжение на провода, идущие от двери к контроллеру.

Если дверь перестала как следует запираться/отпираться, проверяем, не мешает ли чего после ее сборки. Возможно, если провода использованы слишком тонкие, актуатору просто не хватает напряжения. Придется заново проложить более толстые провода.

Со второй дверью проделываем все то же самое, но в зеркальном отражении. 🙂

С передними дверями касательно актуаторов все намного проще. Честно говоря, я думал, что будет наоборот.

Снимаем с двери обшивку. Пластиковую накладку можно оставить.

Примеряем место для установки актуатора так, чтобы ось тяги актуатора совпадала с осью тяги кнопки блокировки замка (см. фото). Делаем маркером метки для отверстий, затем по меткам сверлим отверстия диаметром 3,5-4 мм.

Засовываем актуатор с тягой на место, в отверстия вставляем саморезы из комплекта, и прикручиваем актуатор без всяких установочных планок. Проверяем, как опускается стекло.

Ставим крепеж тяги, делаем точно такие же отметки маркером, как и на задней двери, фиксируем тяги.

Делаем проверку. Проверку надо делать при закрытых дверях, сидя внутри. Сначала проверим на открывание-закрывание. Подключаем провод +12 В и землю к концам того же цвета, что и у двухконтактных актуаторов (у меня это синий и зеленый провода). Меняем полярность, снова проверяем.

Если все нормально, подключаем все концы к проводам от контроллера. Сам контроллер тоже подключаем к разъему жгута, подаем на него +12 В (через предохранитель).

Теперь проверяем работу замков от ключа. Закрываем дверь, и снаружи ключом открываем/закрываем замок. При этом должны срабатывать актуаторы всех дверей. Точно также можно проверить срабатывание от кнопки блокировки замка.

Если в каком-либо направлении ЦЗ не срабатывает, нужно попробовать сдвинуть тяги относительно друг друга.

После того, как все проверено, можно уложить провода. Излишек тяги на всякий случай не обрезаем, а подматываем ее конец к другой тяге изолентой, чтобы не дребезжала. Заодно это повысит жесткость.

Если у вас уже установлена акустика, то наверняка уже имеются нужные отверстия и трубка для перехода проводов из кузова в дверь. Если нет, то придется их сделать, как и у задней двери. Если трубка тонкая, то возможно придется ее заменить, если все провода в нее не пролазят. У меня получился приличный пучок: 5 проводов актуатора, 2 провода акустики, 1 провод подогрева зеркала, 1 провод земли (надежной земли в дверях нет).

Читать еще:  Как поменять масло в коробке шевроле ланос

Я использовал резиновую трубку с наружным диаметром 14 мм. В такой трубке остался запас для проводов будущего электростеклоподъемника. 😉 С одной стороны трубка тоньше, эта сторона должна быть с внешней стороны изгиба (сорри за тафталогию), чтобы не было изломов.

Кстати, прокладка проводов в левую дверь будет немного затруднена – мешает руль. 🙂 После прокладки все подключаем, подматываем изолентой соединения, и собираем дверь. Проверяем работу ЦЗ при собранной двери.

Аналогично поступаем со второй дверью.

Подключаем контроллер к колодке с проводами. Подключаем аккумулятор. Замки в этот момент могут сработать в какую-либо сторону, поэтому держите ключи от дверей при себе, или не закрывайте двери.

Проверяем работу замков, отпирая и запирая обе передние двери как снаружи ключом, так и изнутри кнопками блокировки замка.

Если какой-либо из замков работает «в противофазу», значит, перепутана полярность его подключения. Нужно поменять провода местами.

Кнопки блокировки замка с дверей можно снять, а лучше оставить.

За «снять» есть только один аргумент: якобы безопасней, дверь нельзя будет открыть крючком через приоткрытое стекло. Этот аргумент исчезает, если поставить безопасные кнопки (без шляпок).

За «оставить» есть три аргумента: 1) не нарушается эстетика; 2) по кнопкам видно, заперты двери или нет (при неплотно закрытой передней двери ЦЗ может дать отскок на отпирание); 3) имеется возможность запирать и отпирать двери изнутри, не устанавливая в салоне всяких дополнительных кнопок.

Установка центрального замка с пультом управления на ВАЗ классику

Авторизация на сайте

Центральный замок, как оказалось в процессе эксплуатации, очень полезная вещь! Нисколько не пожалел, что установил его. Выкладываю фото-отчет установки, что бы тем кто будет его ставить, была небольшая помощь.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Сам блок замка я установил с левой части «торпеды»

Антенку вывел наружу.

Далее вид двери изнутри: проводка (опять же в таком переходнике, как и стеклоподъемники)

Саморезами прикрутил двигатель замка.

Тягу замка прикрутил специальным держателем (идет в комплекте) к механической тяге Кончик примотал изолентой, чтобы ничего не цеплял.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Сперва (ЭТО ВАЖНО) нужно выкрутить этот болтик что показан на фото и вытащить маленькую пружинку, которую он держит изнутри двери. Она там ненужная, т.к. будет создавать лишнее усилие, и замок не будет справляться со своей работой.

Затем саморезами крепим сам двигатель.

И еще один ВАЖНЫЙ момент при установке, это пепельница в задней двери. Её необходимо снять и обрезать край на болгаркой. Т.к. если ее не обрезать, то при установки обшивки на дверь, пепельница будет давить на механическую тягу и замок не справиться с работой.

Axel’s blog

22 июл. 2009 г.

Установка центрального замка на ВАЗ-2107

Купив свой ВАЗ-21074, я практически сразу же оценил неудобство от отсутствия центрального замка. Я думаю, рассказывать никому не надо.

Поэтому первым делом было решено установить на автомобиль центральный замок.

Поиски в Интернете дали ясность, что же мне конкретно нужно. На авторынке был куплен комплект центрального замка на 4 двери.

В нем имелось: два 5-контактных актуатора для передних дверей, два 2-хконтактных актуатора для задних дверей, контроллер, набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.

Сразу оговорюсь, что провода были достаточной длины и толщины, мощности актуаторов хватило для ВАЗовских замков (о возможных проблемах — ниже), поэтому добавлять практически ничего не пришлось.

Мне хотелось большего, а именно электрозамок багажника и дистанционное управление центральным замком с брелка, поэтому в довесок была куплена простейшая сигнализация, и соленоид для замка багажника.

Что нам потребуется для работы? Некоторое количество проводов, саморезы 15-20 мм с прессшайбой (такая широкая плоская шляпка, можно со сверлом, а лучше без, т.к. кузовное железо достаточно тонкое). Еще мне понадобились резиновые трубки («гофры») для перехода проводки в двери и прочие мелочи вроде наконечников для проводов, изолента, термоусадки и т.п.

Из инструментов: шуруповерт с насадками и сверлами, отвертки, стандартный набор электроинструмента, маркер. Могут понадобиться некоторые гаечные ключи.

Напомню, что при работе с бортовой проводкой автомобиля обязательно нужно снимать отрицательную клемму с аккумулятора . Не важно, врезаетесь вы в провода или просто шевелите жгуты. Неприятности в виде поплавившейся проводки гораздо печальнее слетевших настроек автомагнитолы.

Начинать надо с определения местоположения контроллера. Я для себя определил место на перегородке кузова между бардачком и полкой.

Затем нужно раскидать и проложить проводку. Размотав провода из комплекта, определяем по длине пучков, какой из них к какой двери подвести. К задним дверям провода удобно проложить под пластмассовыми накладками порогов, затем по средней стойке через отверстия, которые предстоит просверлить, в дверь. В левую часть машины провода прокладываем под торпедой, дальше таким же маршрутом к дверям.

От аккумулятора тянем провод с +12В для питания всей схемы. Этот же провод будет использоваться для питания сигнализации. Сначала я хотел поступить по-умному и запитаться где-нибудь в колодках монтажного блока (блока предохранителей и реле), но, увидев, насколько сложно к ним подползать, решил проложить провод прямо к клемме аккумулятора. Опять же, в случае каких-нибудь поломок сигнализации этот провод будет проще отключать.

На проводе питания обязательно должен быть предохранитель. Обычно он идет уже установленным в жгуте «из коробки».

Контроллер ЦЗ к проводам пока подключать не нужно.

Начинать устанавливать актуаторы лучше с задних дверей, чтобы потом было удобней проверять срабатывание ЦЗ при отпирании/запирании двери ключом.

Снимаем с двери обшивку и верхнюю пластиковую накладку.

Сначала определяем, где будут переходить провода из стойки в дверь. Сверлим сверлом на 5 мм отверстие в двери, закрываем дверь, и маркером через отверстие ставим точку на стойке.

Затем сверлим отверстие в стойке. Проверяем соосность отверстий и рассверливаем их до достаточного диаметра. Просовываем провода через отверстия, между стойкой и дверью не забываем продеть гофру. У меня были гофры довольно большого диаметра, а сверла такого не было, поэтому в задней двери я ограничился термоусадочной трубкой (о чем впоследствии пожалел и в итоге все равно переделал на гофру).

Сложней всего было найти место для крепления актуатора. Сначала я хотел прикрепить его к горизонтальной тяге, но эксперименты показали бесполезность этой затеи, поэтому место нашлось в нижней передней части двери, под вертикальной тягой кнопки блокировки замка.

Хотя в Интернете нашел описание варианта с горизонтальным креплением:

Одеваем тягу из комплекта на актуатор, засовываем актуатор вместе с тягой через технологические отверстия на место установки (именно в такой последовательности, иначе потом будет не вставить тягу).

Закрепляем актуатор с помощью монтажной планки, сам актуатор прикручиваем к планке саморезами, идущими в комплекте, а планку к двери прикручиваем саморезами, о которых я написал в начале статьи.

Проверяем, что актуатор не мешает опусканию стекла.

Прикручиваем тягу актуатора к тяге кнопки блокировки замка с помощью крепежа, идущего в комплекте ЦЗ. Одну из тяг пока не фиксируем. Поднимаем оде тяги вверх, на тяге актуатора ставим метку маркером около крепежа. Затем опускаем обе тяги вниз, ставим еще одну метку. Располагаем крепеж посередине между метками и фиксируем вторую тягу.

Проверяем работу актуатора. Для этого тянем от аккумулятора провод с +12 В. Подключаем один конец актуатора к этому проводу, а второй – к земле, и проверяем срабатывание актуатора. Затем меняем полярность, а проверяем срабатывание в другую сторону. Проделываем это несколько раз.

Если все работает как надо, то вам повезло. 😉

Если замок не открывается/закрывается полностью с первого раза, это означает, что замок слишком тугой, и актуатор с ним не справляется. Тут возможно несколько вариантов решения: а) смазать места крепления тяг с другими деталями (очень помогает!); б) подрегулировать положение тяг относительно друг друга; в) поставить более мощный актуатор; г) доделать замок, удалив лишнюю деталь. 🙂

О последнем подробнее. Снимаем качалку, соединяющую тягу кнопки блокировки замка с горизонтальной тягой, идущей к самому замку. Удаляем с этой качалки пружинку. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. После удаления пружинки дверь сама блокироваться не будет. При наличии центрального замка, особенно связанного с сигнализацией, эта функция особого смысла не имеет, поэтому я с легкостью с ней расстался. Но иметь в виду это следует.

Ставим качалку на место, прикрепляем тяги. Проверяем работу актуатора. Если все работает хорошо, обрезаем излишек тяги. Проверяем, чтобы резиновый гофрированный пыльник на актуаторе сидел на месте, если нет — поправляем.

Подключаем концы актуатора к проложенным в дверь проводам, соединительные клеммы обматываем для надежности изолентой, и собираем дверь обратно. Еще раз проверяем работу актуатора, подавая напряжение на провода, идущие от двери к контроллеру.

Если дверь перестала как следует запираться/отпираться, проверяем, не мешает ли чего после ее сборки. Возможно, если провода использованы слишком тонкие, актуатору просто не хватает напряжения. Придется заново проложить более толстые провода.

Со второй дверью проделываем все то же самое, но в зеркальном отражении. 🙂

С передними дверями касательно актуаторов все намного проще. Честно говоря, я думал, что будет наоборот.

Снимаем с двери обшивку. Пластиковую накладку можно оставить.

Примеряем место для установки актуатора так, чтобы ось тяги актуатора совпадала с осью тяги кнопки блокировки замка (см. фото). Делаем маркером метки для отверстий, затем по меткам сверлим отверстия диаметром 3,5-4 мм.

Засовываем актуатор с тягой на место, в отверстия вставляем саморезы из комплекта, и прикручиваем актуатор без всяких установочных планок. Проверяем, как опускается стекло.

Ставим крепеж тяги, делаем точно такие же отметки маркером, как и на задней двери, фиксируем тяги.

Делаем проверку. Проверку надо делать при закрытых дверях, сидя внутри. Сначала проверим на открывание-закрывание. Подключаем провод +12 В и землю к концам того же цвета, что и у двухконтактных актуаторов (у меня это синий и зеленый провода). Меняем полярность, снова проверяем.

Если все нормально, подключаем все концы к проводам от контроллера. Сам контроллер тоже подключаем к разъему жгута, подаем на него +12 В (через предохранитель).

Теперь проверяем работу замков от ключа. Закрываем дверь, и снаружи ключом открываем/закрываем замок. При этом должны срабатывать актуаторы всех дверей. Точно также можно проверить срабатывание от кнопки блокировки замка.

Если в каком-либо направлении ЦЗ не срабатывает, нужно попробовать сдвинуть тяги относительно друг друга.

После того, как все проверено, можно уложить провода. Излишек тяги на всякий случай не обрезаем, а подматываем ее конец к другой тяге изолентой, чтобы не дребезжала. Заодно это повысит жесткость.

Если у вас уже установлена акустика, то наверняка уже имеются нужные отверстия и трубка для перехода проводов из кузова в дверь. Если нет, то придется их сделать, как и у задней двери. Если трубка тонкая, то возможно придется ее заменить, если все провода в нее не пролазят. У меня получился приличный пучок: 5 проводов актуатора, 2 провода акустики, 1 провод подогрева зеркала, 1 провод земли (надежной земли в дверях нет).

Читать еще:  Как правильно надеть чехлы на сиденья автомобиля

Я использовал резиновую трубку с наружным диаметром 14 мм. В такой трубке остался запас для проводов будущего электростеклоподъемника. 😉 С одной стороны трубка тоньше, эта сторона должна быть с внешней стороны изгиба (сорри за тафталогию), чтобы не было изломов.

Кстати, прокладка проводов в левую дверь будет немного затруднена – мешает руль. 🙂 После прокладки все подключаем, подматываем изолентой соединения, и собираем дверь. Проверяем работу ЦЗ при собранной двери.

Аналогично поступаем со второй дверью.

Подключаем контроллер к колодке с проводами. Подключаем аккумулятор. Замки в этот момент могут сработать в какую-либо сторону, поэтому держите ключи от дверей при себе, или не закрывайте двери.

Проверяем работу замков, отпирая и запирая обе передние двери как снаружи ключом, так и изнутри кнопками блокировки замка.

Если какой-либо из замков работает «в противофазу», значит, перепутана полярность его подключения. Нужно поменять провода местами.

Кнопки блокировки замка с дверей можно снять, а лучше оставить.

За «снять» есть только один аргумент: якобы безопасней, дверь нельзя будет открыть крючком через приоткрытое стекло. Этот аргумент исчезает, если поставить безопасные кнопки (без шляпок).

За «оставить» есть три аргумента: 1) не нарушается эстетика; 2) по кнопкам видно, заперты двери или нет (при неплотно закрытой передней двери ЦЗ может дать отскок на отпирание); 3) имеется возможность запирать и отпирать двери изнутри, не устанавливая в салоне всяких дополнительных кнопок.

Установка центрального замка на ВАЗ 2101

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка Центрального Замка на Ваз.Влог Подробнее

Установка центрального замка ВАЗ 2101 классика. Подробнее

Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками Подробнее

✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль? Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК / Установка ЦЗ на ВАЗ /Шаг к люксу! Подробнее

Установка сигнализации на ваз своими руками Подробнее

Установка центрального замка Подробнее

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 Подробнее

Нет ничего проще! Как подключить центральный замок. Подробнее

Установка центрального замка с AliExpress на ваз 2107 Подробнее

Багажник с кнопки ваз 2106 Подробнее

Установил ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА ВАЗ 2104. Сделал ОТКРЫВАНИЕ БАГАЖНИКА С ПУЛЬТА Подробнее

Выкидной ключ на ваз 2101. Замена замка зажигания на ваз) Подробнее

Центральный Замок Своими Руками от А до Я — Пошаговое Подключение (2020) Подробнее

ВАЗ 2106 Установка Центрального замка! Подробнее

Установка бесшумных замков на ВАЗ 2102-Классика. Подробнее

Центральный замок в ВАЗ 2107 Подробнее

Центральный замок. Подключение центрального замка. Подробнее

Установка центрального замка ваз 2108 Подробнее

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня мы разберем популярную тему и рассмотрим вопрос о том, как установить центральный замок на Ваз 2106 своими руками, рассмотрим что нам для этого необходимо, какой инструмент нужен. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 своими рукми, или другие модели Ваз, можно пойти двумя путями:

  1. Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
  2. И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центральных замков на ВАЗ 2106

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

  • Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
  • Отключить массу от аккумулятора!
  • Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
  • Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
  • Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

Здесь я разместил БУ

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

Вот сюда я установил актуатор водительской двери

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Крепление актуатора водительской двери

Так закрепил сверху

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Крепеж штока актуатора

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

Прокладка проводов со стойки в дверь

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Расположение проводов в двери

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

Часть старого запорного механизма

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото:

Установка монтажных пластин под актуатор задней двери

Собранный механизм в двери

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106 своими руками, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector