Шкода октавия а5 замена маслосъемных колпачков

Шкода октавия а5 замена маслосъемных колпачков

Если срочно нужна на Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 замена маслосъемных колпачков и поршневой группы

Маслосъемные колпачки (МСК) находятся на впускных и выпускных клапанах ГРМ (газораспределительного механизма). Их работа абсолютно не ощущается ни при заведенном, ни при заглушенном двигателе. Многие автолюбители даже не догадываются об их присутствии. Но это происходит до тех пор, пока они исправны. К сожалению, такая картина не вечна. Наступает момент необходимости их замены. Рассмотрим подробно, когда это происходит и что нужно делать в случае выхода их из строя.

Когда нужна на Шкода Октавия А5 замена маслосъемных колпачков

Любая неисправность в двигателе обладает присущими ей признаками. Но в этом случае малоопытному водителю легко ошибиться. Некоторые неисправности обладают одинаковыми признаками. Нечто похожее присутствует и в рассматриваемом случае.

Проблему с МСК характеризуют следующие признаки:

  • изменение цвета выхлопа;
  • появление повышенного расхода масла;
  • наличие масла в воздушных патрубках и впускном коллекторе;
  • замасливание электродов свечей (нагар).

Подобные признаки могут возникнуть при других неполадках в системах двигателя. Необходимо точно определить место нахождения неисправности, и принять меры к ее устранению.

Почему разрушаются маслосъемные колпачки

В основе МСК заложена резина. Со временем под воздействием отрицательной среды, в которой работают колпачки, их корпус начинает разрушаться. Результатом становится проникновение масла в камеру сгорания цилиндра и выпускной коллектор. Учитывая высокую температуру и давление, впускной коллектор также не остается без своей порции масла.

Таким образом, как бы мы не старались сберечь МСК, в определенный момент они в любом случае начнут разрушаться. На автомобилях Шкода Октавия А5 это происходит после пробега 160-200 тыс. км.

Основными причинами разрушения маслосъемных колпачков являются:

  • естественное старение;
  • перегрев двигателя;
  • использование не рекомендованных марок масла двигателя;
  • заправка низкокачественным топливом;
  • превышение сроков замены масла.

Как видим, из всех перечисленных причин только первая появляется не по вине водителя.

Возможность замены МСК самостоятельно

Каждую работу должен делать специалист. Особенно актуальна эта аксиома при замене маслосъемных колпачков. Сложность состоит в том, что приходится полностью разбирать ГРМ, снимать распредвалы. Для этого, кроме опыта и умения, нужен специальный инструмент, приспособления.

Работа требует аккуратности. При «рассухаривании» клапанов кусочек сухаря может нечаянно ускользнуть и очутиться в двигателе. Результат – полная его разборка. В противном случае капитальный ремонт мотора обеспечен. Финансовые затраты будут очень ощутимыми.

Завершающий процесс замены – сборка двигателя – имеет особое значение. Именно на этом этапе легко нарушить регулировку фаз газораспределения, и всю работу придется переделывать заново. Иначе под капотом будет просто красивый кусок металлолома.

Замена поршневой Skoda Octavia A5

Иногда проблемы с повышенным расходом масла замена маслосъемных колпачков не устраняет. В большинстве случаев диагностика такого двигателя показывает на необходимость замены всей поршневой группы. По сути, требуется капитальный ремонт.

Для его выполнения нужны специальные оборудование, инструмент и приспособления. А самое главное – доскональное знание устройства мотора, взаимодействие его частей и опыт в выполнении таких работ. В противном случае затея заменить поршневую группу своими руками заранее обречена на провал.

Нельзя доверять такую работу «гаражным» мастерам. Как правило, ремонт они производят без проверок на стендах (в виду их отсутствия), а значит, о качестве выполненной работы не может быть и речи.

Наши услуги по замене маслосъемных колпачков Шкода Октавия А5

Наряду со многими услугами мы предлагаем нашим клиентам замену маслосъемных колпачков. В течение рабочего дня работа будет выполнена полностью. В связи с разборкой газораспределительного механизма мы можем выполнить сопутствующие работы:

  • полную диагностику двигателя;
  • замену ремня (цепи) ГРМ;
  • замену роликов.

Целесообразность замены определит диагностика, если автовладелец не имеет для этого других оснований. Обратите внимание на последние 2 пункта в списке. Клиент оплачивает только стоимость запчастей, так как ГРМ в любом случае будет полностью разобран.

Дополнительно мы предлагаем все необходимые запчасти для производства ремонта.

Каждому клиенту наши специалисты дают подробную консультацию в вопросах обслуживания и эксплуатации двигателя и его систем.

Ценообразование

В этом вопросе мы придерживаемся полной прозрачности. Например, мы никогда не возьмем машину в ремонт, предварительно не обсудив с клиентом его необходимый и дополнительный объем (когда в процессе диагностики обнаруживается скрытая неисправность). В это же время определяется его возможная стоимость. Она складывается из таких составляющих, как:

  • объем произведенных работ;
  • марка автомобиля;
  • время выполнения ремонта;
  • степень участия клиента в обеспечении ремонтных работ.

Понятно, что обычный плановый (по очереди) ремонт будет дешевле срочного. А обеспечение клиентом своими запчастями еще больше снизит стоимость работ.

Читать еще:  Мойка двигателя зимой: что нужно знать автовладельцу

На формирование цены за произведенные работы существенно влияют проводимые акции и скидки, действующие на нашем автосервисе. Благодаря им общая стоимость замены маслосъемных колпачков на Шкода Октавия А5 может быть существенно снижена.

Мы гарантируем качество выполненных работ

От качества заменяемых маслосъемных колпачков и опыта мастеров зависит успех ремонта и продолжительность срока безупречной работы двигателя. Поэтому мы предлагаем колпачки только оригинального исполнения. Требование справедливо и в том случае, когда клиент для ремонта предлагает свои запчасти. Все вместе взятое гарантирует высокое качество выполненных работ.

Наш автосервис оснащен современным сертифицированным оборудованием и инструментом. Профессионалы-ремонтники имеют большой опыт в ремонте двигателей Шкода Октавия А5.

Благодарственные отзывы наших клиентов являются надежным подтверждением добросовестного выполнения нами всех ремонтных работ.

Доверив ремонт специалистам нашего автосервиса, вы получаете взамен высокое качество восстановленных узлов и уверенность в работоспособности своего автомобиля на продолжительное время.

Замена маслосъемных колпачков клапанов Skoda Octavia

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, а также ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.

. приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.
На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

3. Снимите впускной коллектор в сборе.
4. Выверните все свечи зажигания.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

7. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ
При таком положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это дает возможность «рассухарить» клапаны этих цилиндров без риска уронить их в цилиндр.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия требуется снятие верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма (для получения доступа к установочным меткам на шкиве распределительного вала и на головке блока), что влечет за собой трудоемкие предварительные операции по снятию правой опоры подвески силового агрегата. С точностью, достаточной для установки поршней 1-го и 4-го цилиндров в положение ВМТ при замене маслосъемных колпачков, распределительный вал можно установить в требуемое положение, контролируя его визуально. Проворачивая коленчатый вал, нужно установить распределительный вал так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов 1-го или 4-го цилиндров опирались на затылочные части кулачков распределительного вала, а коромысла можно было переместить «покачиванием» в пределах зазора.

8. Отверните гайки крепления крышки распределительного вала.

9. Снимите крышку распределительного вала.

10. . и извлеките распределительный вал.

11. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, навернув гайку на шпильку крепления крышки распределительного вала и зацепив приспособление за эту шпильку.

12. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной вертки два сухаря. Затем снимите приспособление.

13. Снимите тарелку пружины.

14. . и пружину клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.
15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

16. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, укладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, поэтому ее кромка легко откалывается.

17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Резкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком
происходил по сплошной окружности.
20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину если ее снимали.
21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в гроточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске
двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Аналогично замените маслосъемные колпачки второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра.
23. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки крепления крышки распределительного вала затягивайте равномерно моментом 23 Нм (2,3 кгс*м).
24. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читать еще:  Почему масло пахнет бензином

Шкода октавия а5 замена маслосъемных колпачков

я делал этим всё нормально получается

У тверских по моему у кого-то такой девайс был. Даже по моему отчет где-то здесь выложен.

В базе есть отчет, но со снятием головы. Здесь вроди как конкретного нет . Разве на msk.ru

— Добавлено чуть позже —

один вопросик у меня. Пишет Ельза что нужно зафиксировать натяжитель цепи спец приспособой а потом снимать вместе с приспособой и распредвалами. Я так понимаю можно и без приспособы сжать чем-то натяжитель и снять цепь? Кто помнит как делал? Или там итак все будет понятно когда доберусь?

— Добавлено чуть позже —

и еще при снятии гидрокомпенсаторов нужно ложить их на стол рабечей поверхностю вверх. А какая у них рабочая поверхность ? та что под кулачком или та что к клапану?

Cezar35,
привет! Менял прокладку под ГНЦ при помощи подобного устр-ва :https://passatworld.ru/showthread.ph. =1#post2853460
Пытался изготовить его из подсобных материалов (мебельной ручки, медной трубки и поксипола) . Заменить прокладку получилось ; несмотря на то, что «ушки» отломились в процессе сжатия

— Добавлено чуть позже —

Вроде «вниз». А вообще рекомендуют ложить их в масло.

я правильно понимаю что суть приспособы заключается в том что нужно сдавить и удерживать натяжитель. Таким образом цепь ослабнет и ее тогда снимают на сторону с звездочек?

Да цепь ослабнет но снимается всё в мести цепь натяжитель и распредвалы, и если цепь менять не будешь сделай метки на цепи и звёздах распредвала маркером что бы потом ролики не считать.

Зачит суть всеже приспособы не так в сдавливании натяжителя, как в зафиксировании его в рабчем положении?

про метки читал в ельзе.

Натяжитель надо сжать что бы цепь прослабла для установки распредвалов в постель.

Я без приспособы замудохался обратно ставить. Длинным болтом ( шестёркой) с большой шайбой сумел поджать нижнюю часть, и кое как с Божьей помощью засунул.

Хорошо понял, ну а если при снятии распредвалов не фиксировать натяжитель ничем только придерживать скажем ручкой молотка или еще чемто, а потом когда снова ставить, попросить кого-то сжать чем-то натяжитель чтоб не мешал выставить цепь и зафиксировать распредвалы? Или это не реально,( не думаю что там зверское усилие нужно прикладывать.)

не усложняй себе работу сожми сразу.

ну так если сделаю приспособу а если не будет ее.

то лучше отложить работу пока не сделаешь, мне токарь сделал за три часа эту приспособу.

Cezar35, приспособа 3366 представляет собой как-бы «струбцину» для сжатия ГНЦ. Вкрутил ее в ГНЦ — сжал натяжитель; спокойно вынул его из цепи вместе с 3366. Прикол в том что нормально надавливать и в тот же момент центровать и прикручивать ГНЦ думаю нереально. Тем более что еще и прокладку смазанную герметиком не повредить.
Одень на подходящий болт Г-образную пластину (мет. или люминий или пластик) Главное не повредить текстолит (или что там) по которому «бегает» цепь !

Читать еще:  Какое масло заливать на ваз 2114

walerka,
я уже сам понял принцып действия, забил в гугл и нашел картинку как выглядит этот натяжитель и теперь понял с чем прийется иметь дело. теперь понимаю что стягивать нужно болтом и и можна даже из трубок сварить подобную конструкцию . теперь осталось узнать не слишком там сильное усилие при стягивании? хотя думаю сварной шов должен полюбому выдержать.

да еще большое спасибо всем кто так упорно и настойчиво мне обясняет. Просто трудновато представить без фотки. Да и может кто-то еще узнает кроме меня о устройстве этих девайсов.

Главное не торопиться и соблюдай чистоту особенно когда будешь засухаревать клапана.

я так понимаю основной упор этого ключа 3366 именно внизу на выступе, а верхнии роги только для того чтоб не слетел.(Наверное роги даже не нажимают на текстолит (или что там) по которому «бегает» цепь

Еще как нажимают!

не ну если смотреть на тот самодельный с чертежом то там именно роги давят. А если на оригинальный то я так понимаю что он давит нижним выступом в основном, а роги только для того чтоб не слетел. Кожется мне что кто-то ошибся когда делал чертеж самодельного. Я понимаю что можна и рогами только давить но не совсем правильный подход.

Skoda Octavia Tour. Масложор. Ремонт двигателя BFQ 1.6

Причина ремонта – повышенный расход масла на двигателе BFQ 1.6L. Примерно по литру в неделю. А за неделю дай бог 500км пробегает… То есть, превышаем в пять раз максимальную норму угара масла для этого двигателя, который составляет 500мл на 1000км.

Внизу поддон сырой в районе переднего сальника. И сыро в районе маслозаливной горловины.

Наверху, несколько месяцев назад, поменяли резиновую прокладку под пробкой и прокладку клапанной крышки. Стало визуально посуше. Грешил на передний сальник, но тогда не смог открутить болт шкива коленвала ни трубой, ни пневмогайковёртом. Отложил на потом…

И вот настало – потом))) Машинка в мастерской под замену переднего сальника. Болт поехали срывать на знакомый грузовой шиномонтаж. Две пачки сигерет и болт откручен. Правда надо сказать, что дурной пистолет пытался его сорвать минуты три…

Остальное уже у меня в мастерской.

Забегая немного вперёд, хочу сразу пояснить, что концерн VAG славится своими сюрпризами. В нашем случае не без них.

Итак, что бы заменить передний сальник коленвала, необходимо:

Снять минусовую клемму с АКБ.

Снять агрегатный ремень. В нашем случае он под замену. Для того, что бы его снять необходимо оттянуть натяжной ролик за прямоугольный выступ на его корпусе(головка на 17 или газовый ключ) в сторону радиатора. И законтрить его подходящим гвоздём, выколоткой или шестигранником через предусмотренные для этого отверстия.

Теперь необходимо открутить все бачки и отсоединить сопутствующие трубки ОЖ, ГУР и системы питания. Всё для того, что бы была нормальная возможность демонтировать переднюю подушку двигателя. Ибо она мешается.

Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Домкратим двигатель и снимаем переднюю подушку крепления ДВС.

Я не стал заморачиваться и снял шкив агрегатного ремня не откручивая его от приводной шестерни коленвала. Потому как один фиг проверять и выставлять фазы ГРМ.

И вот он передний сальник. Вот тут я и понял, что не через передний сальник теряется масло… Потому как, сопливый поддон + область переднего сальника + маслозаливная горловина, а она часть ВКГ(вентиляции картерных газов).

Отсюда вытекает мысль номер несколько:

  • либо забита система ВКТ
  • либо масло льётся через маслосъёмные колпачки
  • либо масло горит в поршневой группе
  • либо всё вместе или в любых комбинациях…

А так, как VAG-овскими движками я до этого не заморачивался, пришлось искать инфу по инету, профильным форумам и сервисным мануалам. В результате мои опасения оправдались. Двигатель BFQ 1.6 да ещё и 2009 года выпуска, является чуть ли не пожирателем масла уже конструктивно. Позже, в 2011 году была произведена доработка ДВС и он перестал кушать. Мне же достался истинный “обжора” на пробеге 170 000 кэмэ.

Теперь порядок работы банально прост:

  1. снимаем ГБЦ, инспектируем клапаны
  2. в блоке распрягаем шатуны, вытаскиваем поршня и смотрим кольца, особенно маслосъёмные
  3. меряем зазор в замке кольца, вложенного в цилиндр
  4. промеряем сам цилиндр и смотрим в каком состоянии хон
  5. продуваем, дефектуем патрубки, сепаратор ВКГ и EGR

Ну и радуем хозяина машины, что он попал на кап.ремонт двигателя, возможно без расточки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector