Проверка и чистка форсунок. установка жигулевских форсунок вместоvagовских на golf 3 своими руками

Проверка и чистка форсунок. установка жигулевских форсунок вместоvagовских на golf 3 своими руками

Проверка и чистка форсунок. установка жигулевских форсунок вместоvagовских на golf 3 своими руками

ДВИГАТЕЛЬ АЕЕ
1. Проверка и чистка форсунок
2. Установка жигулевских форсунок

Вот и настал «долгожданный» момент обслуживания форсунок. Симптомы описывать не буду.
Сначала попробуем вернуть в царство живых родные форсунки, а в случае летального исхода, заменим на ВАЗовские. На вопрос толстосумов: «А собственно, нах этот колхоз?», отвечаю, родная форсунка сделанная на германщине для моего Das Auto стоит 5700 рублей, жигулевская форсунка 500. Менять надо комплектом 500*4=2000. Оставшиеся можно реализовать по 2500 толстосумам. Солидная прибавка к пенсии.
Итак, в худшем варианте (читай: максимальной комплектации) нам понадобится:


1. Очиститель карбюратора
2. Форсунки, 4 шт. Брал Siemens VDO маркировка: DEKA IV 20734
3. Супер-клей, 1 тюбик
4. Болт с резьбой М6, 50мм, 2шт
5. Коллекторная гайка + шайба, 2шт
6. Шестигранник на 5мм
7. Крестовая отвертка
8. Ключ на 10
9. Блок питания 12V (можно АКБ)
10. Тисочки
11. 4 см кислородного шланка
12. Болгарка (случайно в кадр попала, но пригодилась)
13. Помощник(ца), 1шт

1.1 Собираем нехитрый девайс

В колпачек от клея вставляем трубочку от карбклинера и выливаем туда клей (потом поймете зачем, а пока пусть
застывает). И двигаем в направлении нашего чудо-коня богатырского.
1.2. Открываем капот и снимаем воздухан.

1.3 Шестигранником на 5мм откручиваем 2 болта, крепящие рейку с форсунками. (или как там она называется), болты в коробочку, они нам больше не нужны.

1.4 Отключаем разъемы форсунок и датчик и снимаем рейку с форсунками (она теперь держится на уплотнительных кольцах форсунок).

1.5 Проверяем работоспособность форсунок. Подруг(а) крутит стартером. Смотрим на форсунки, должен быть четкий конус, а не струйка. Те, где распыления нет, или ссыт струйкой — снимаем. К рейке форсунки крепятся с помощью скобы, которую сдвигаем в бок и снимаем.
1.6 Проверяем и чистим форсунку.

1.6.1 Аккуратно зажимаем форсунку в тиски
1.6.2 Подаем 12 вольт (полярность не путаем, как показано на рисунке). Должен быть щелчок. Если его нет – форсунку на выброс. Питание подаем кратковременно. Иначе всё перегреется и сгорит.
1.6.3 Подключаем собранный в пункте 1.1 девайс одним концом к форсунке другим к баллону с карбклинером . Открываем форсунку подачей питания и промываем карбклинером. Повторяем операцию несколько раз. Контролируем перегрев форсунки.
Если все форсунки работоспособны – ставим на место и радуемся. Если же хоть одна погибла смертью храбрых на рабочем месте – покупаем комплект жигулёвских.
2. Установка жигулевских форсунок
Если посмотреть вооруженным взглядом на ВАЗовскую и VAGовскую форсунки, то координальных отличий, кроме длины и паза для фиксатора не увидим. Посадочные места, клеммы, полярность – одинаковы. Длинна отличается ровно на длину коллекторной гайки+шайба. На VAGе – 1 отверстие для впрыска топлива, на ВАЗовской – 4, думаю, это не хуже.
ЗЫ: ВАЗ и VAG – разница в одной букве, а какое отличие в машинах.

2.1 Устанавливаем форсунки на место. Родной крепеж не подходит, а жигулевский я не купил :(, поэтому поставил так, пока не вывалились. Теперь рейка должна подняться на несколько сантиметров.

2.2 Если попытаться поставить рейку на место, она упрется выступами в стойки крепления воздухана. Аккуратно подрезаем болгаркой эти выступы (или напильником).

2.3 Так как рейка поднялась, то нам нужно нарастить пимпочку на рейке (что это такое – не знаю, звиняйте). Делается это с помощью кислородного шланга. Желательно снять фасочку на шланге. Устанавливать фаской вниз.

2.4 Устанавливаем рейку, Подкладываем коллекторные гайки с шайбами. Можно заранее посадить на капельку суперклея, чтобы не играть в снайпера. Затягиваем рейку двумя болтами М6х50. Не забываем накинуть фишку датчика. Устанавливаем воздухан. Закрываем капот. Идем пить пиво :).

ЗЫ: отъездил уже 6 месяцев. Полет нормальный. Чудо-конь незначительно прибавил в приемистости.
Скачать в формате Word
Обратная связь по аське: 29346673

Чистим и меняем форсунки на Golf 3

Сегодня мы поговорим с вами о таком виде профилактики и ремонта как правильная чистка и замена форсунок. Рассматривать процедуру мы будем на примере третьего Фольксваген Гольф (движок АЕЕ). Благодаря нашему материалу автовладелец сможет своими силами провести чистку и замену форсунок на своем авто.

Условно можно разделить предстоящую работу на два этапа:

а) проверить и почистить форсунки;

б) установить жигулевские форсунки.

Когда возникают проблемы с форсунками, первое что приходит на ум владельцу авто — это замена форсунок. Однако не будем спешить и попробуем сперва «оживить» их. В случае неудачи мы всегда успеем заменить форсунки ВАЗовскими (в целях экономии). В общем так или иначе постараемся свести материальные затраты к минимуму.

Определившись с планом действий, подумаем какой инструмент нам потребуется для успешного осуществления ремонта.

Убедитесь в наличии у вас:

  1. Одного тюбика суперклея
  2. Четырех форсунок (Siemens DEKA IV VAZ 20734)
  3. Очистителя карбюратора
  4. Двух коллекторных гаек и шайб
  5. Двух болтов с резьбой М6, 50 мм.
  6. Крестовой отвертки
  7. Пятимиллиметрового шестигранника
  8. Блока питания 12V либо АКБ
  9. Ключа на десять
  10. Четырехсантиметрового кислородного шланга
  11. Стандартных ВАЗовских креплений для форсунок

Помимо всего вышеперечисленного работу значительно облегчат — надежный помощник, тиски и болгарка.

Снимаем топливную рампу с форсунками

Прежде чем перейти непосредственно к процессу потребуется соорудить одно довольно простое приспособление. Трубочка карбклинера вставляется в колпачок от тюбика с клеем и в это соединение вливается клей (см. фото).

После этого «забираемся» под капот автомобиля, где необходимо снять воздушный фильтр.

Нам потребуется пятимиллиметровый шестигранник, при помощи которого откручиваем пару болтов, удерживающих рейку с форсунками.

Обратите внимание на необходимость отсоединения датчика и разъемов форсунок, толко после этого можно снимать рейку.

Итак, демонтаж форсунок завершен, двигаемся дальше — проверяем их на работоспособность.

Как проверить форсунки на работоспособность

Вот тут нам и потребуется помощник, о котором мы говорили чуть раньше. Помощнику необходимо крутить стартер, тем временем мы смотрим на форсунки — рабочий инжектор демонстрирует наличие четкого конуса. Если четкого конуса нет, а имеет место только струйка или ее отсутствие — значит форсунка не функционирует как должна.

Еще вариант. Форсунка аккуратно зажимается тисками, подаются 12 вольт (следите за соблюдением полярности).

В случае исправности форсунки, будет слышен щелчок, отсутствие щелчка говорит о неисправности форсунки. ВАЖНО! Питание подается кратковременно, в противном случае можно получить перегрев и все сгорит.

Проверив работоспособность форсунки, можно попробовать «оживить» ее путем чистки.

Как чистить форсунки

Тут-то нам и пригодится нехитрое устройство, которое мы соорудили заранее. Один его конец подсоединяем к баллону, наполненному карбклинером, другой к форсункам. Подается питание, открывается форсунка и происходит промывка форсунки карбклинером. Так повторяем несколько раз. В случае положительного исхода все форсунки должны обрести былую работоспособность, однако не всегда удается этого добиться и в случае неисправности хотя бы одной, придется менять весь комплект. Переходим к следующему шагу — приобретению и установке жигулевских форсунок.

Устанавливаем жигулевские форсунки

На первый взгляд VAGовские и на ВАЗовские форсунки очень похожи. Из отличий разве что длина паза фиксатора.

В тех случаях, когда не удается найти ВАЗовские крепления, приходится возиться, из-за неровно встающей рейки. Чтобы решить проблему потребуется взять болгарку и с ее помощью подрезать выступающие части.

В результате мы получим чуть приподнятую рейку, как следствие «пимпочка» тоже должна быть «нарощена», в этом поможет небольшой кусочек кислородного шланга.

В довершение используем для фиксации хорошую каплю клея.

На этом мы можем поздравить себя с завершением ремонта.

Чистим и меняем форсунки на Golf 3

Сегодня мы поговорим с вами о таком виде профилактики и ремонта как правильная чистка и замена форсунок. Рассматривать процедуру мы будем на примере третьего Фольксваген Гольф (движок АЕЕ). Благодаря нашему материалу автовладелец сможет своими силами провести чистку и замену форсунок на своем авто.

Условно можно разделить предстоящую работу на два этапа:

а) проверить и почистить форсунки;

б) установить жигулевские форсунки.

Когда возникают проблемы с форсунками, первое что приходит на ум владельцу авто — это замена форсунок. Однако не будем спешить и попробуем сперва «оживить» их. В случае неудачи мы всегда успеем заменить форсунки ВАЗовскими (в целях экономии). В общем так или иначе постараемся свести материальные затраты к минимуму.

Определившись с планом действий, подумаем какой инструмент нам потребуется для успешного осуществления ремонта.

Убедитесь в наличии у вас:

  1. Одного тюбика суперклея
  2. Четырех форсунок (Siemens DEKA IV VAZ 20734)
  3. Очистителя карбюратора
  4. Двух коллекторных гаек и шайб
  5. Двух болтов с резьбой М6, 50 мм.
  6. Крестовой отвертки
  7. Пятимиллиметрового шестигранника
  8. Блока питания 12V либо АКБ
  9. Ключа на десять
  10. Четырехсантиметрового кислородного шланга
  11. Стандартных ВАЗовских креплений для форсунок

Помимо всего вышеперечисленного работу значительно облегчат — надежный помощник, тиски и болгарка.

Снимаем топливную рампу с форсунками

Читать еще:  Кулиса ваз 2110: неисправности кулисы, ремонт, регулировка и замена

Прежде чем перейти непосредственно к процессу потребуется соорудить одно довольно простое приспособление. Трубочка карбклинера вставляется в колпачок от тюбика с клеем и в это соединение вливается клей (см. фото).

После этого «забираемся» под капот автомобиля, где необходимо снять воздушный фильтр.

Нам потребуется пятимиллиметровый шестигранник, при помощи которого откручиваем пару болтов, удерживающих рейку с форсунками.

Обратите внимание на необходимость отсоединения датчика и разъемов форсунок, толко после этого можно снимать рейку.

Итак, демонтаж форсунок завершен, двигаемся дальше — проверяем их на работоспособность.

Как проверить форсунки на работоспособность

Вот тут нам и потребуется помощник, о котором мы говорили чуть раньше. Помощнику необходимо крутить стартер, тем временем мы смотрим на форсунки — рабочий инжектор демонстрирует наличие четкого конуса. Если четкого конуса нет, а имеет место только струйка или ее отсутствие — значит форсунка не функционирует как должна.

Еще вариант. Форсунка аккуратно зажимается тисками, подаются 12 вольт (следите за соблюдением полярности).

В случае исправности форсунки, будет слышен щелчок, отсутствие щелчка говорит о неисправности форсунки. ВАЖНО! Питание подается кратковременно, в противном случае можно получить перегрев и все сгорит.

Проверив работоспособность форсунки, можно попробовать «оживить» ее путем чистки.

Как чистить форсунки

Тут-то нам и пригодится нехитрое устройство, которое мы соорудили заранее. Один его конец подсоединяем к баллону, наполненному карбклинером, другой к форсункам. Подается питание, открывается форсунка и происходит промывка форсунки карбклинером. Так повторяем несколько раз. В случае положительного исхода все форсунки должны обрести былую работоспособность, однако не всегда удается этого добиться и в случае неисправности хотя бы одной, придется менять весь комплект. Переходим к следующему шагу — приобретению и установке жигулевских форсунок.

Устанавливаем жигулевские форсунки

На первый взгляд VAGовские и на ВАЗовские форсунки очень похожи. Из отличий разве что длина паза фиксатора.

В тех случаях, когда не удается найти ВАЗовские крепления, приходится возиться, из-за неровно встающей рейки. Чтобы решить проблему потребуется взять болгарку и с ее помощью подрезать выступающие части.

В результате мы получим чуть приподнятую рейку, как следствие «пимпочка» тоже должна быть «нарощена», в этом поможет небольшой кусочек кислородного шланга.

В довершение используем для фиксации хорошую каплю клея.

На этом мы можем поздравить себя с завершением ремонта.

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Читать еще:  Skoda karoq стала «скаутом»

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Фотоотчет Чистка дросселя, форсунок и КСХХ на двигателе 2E, система впрыска Digifant

Перейти к странице

Перейти к странице

Предоставлю отчет по чистке дросселя, форсунок и КСХХ.

Откручиваем хомуты и болты

Скидываем разъемы с дросселя и отсоединяем вакуумную трубку

Откручиваем 4 болта, которые крепят заслонку и трос газа (отмечено синим)

Отключаем разъем форсунок и разъем афтерана, откручиваем 4 болта которые держат рампу

Крайние болты открутились без проблем шестигранником, а вот для 2-х центральных пришлось покупать битку переходник с шестигранника 5-ки на ключ под 10

Чистим дроссель, трубки и КСХХ

Глушим вход и выход рампы и на пусковую форсу подаем клинер

Подключаем питание на форсы (красный минус)

Добиваемся эффекта распыливания

Новые уплотнительные кольца

Собираем все на место

Красным вход бенза, синим выход

Шланг переходник и сам клинер

Saint Anger

Мастер советчик
Профессиональный советчик

sergei 007

Завсегдатай

номер колец 037133398A.

запихивать форсунки не надо, они стоят в рампе, ставим кольца в рампу, а уже потом рампу на свое место.

Цена/качество

Цена/качество

Цена/качество

1.Что это за шланг

2. что это за датчик

1. шланг от вакуумника

2. стоит в патрубке от блока к печке, возможно меряет температуру для климы, тут не уверен.

Цена/качество

1. шланг от вакуумника

2. стоит в патрубке от блока к печке, возможно меряет температуру для климы, тут не уверен.

Создатель сайта

sergei 007

Завсегдатай

Saint Anger

Мастер советчик

Вот разъем питания форсунок (синим), красный на минусовую клемму АКБ, желтый на плюсовую.

Деспот форума, лепший сябр Феи

Абсолютно верно, когда все разобрать отлично видно этот тройник, один шланг на ДЗ. второй в хобот.

Я еще до того как чистить форсы знал что в этом тройнике у меня не все герметично, заодно и устранил эту неточность. Тормоза стали на много острее.

Фольксваген Гольф: самостоятельная чистка форсунок

Вследствие работы двигателя на механических распылителях неизбежно оседают частицы грязи, различные смолистые вещества. Соответственно чистка форсунок поможет избежать сбоев в работе силового агрегата и топливной системы Фольксваген Гольф в целом. Существует несколько способов очистки деталей и каждый из них имеет свои преимущества. В данной статье можно найти описание этих способов, а также некоторые рекомендации, которые помогут произвести качественную чистку форсунок своими руками. При этом не возникнет необходимости в дорогостоящих специалистах и пользовании общественным транспортом в течение неопределенного времени.

Периодическая чистка форсунок

Работа двигателя, несомненно, сопровождается образованием продуктов сгорания, которые иногда не в силах удержать топливный фильтр. Поэтому соединения серы, олефины и другие вещества оседают на механических распылителях и препятствуют нормальному функционированию топливной системы. Следовательно, периодическая чистка форсунок просто необходима, чтобы предотвратить прерывистую подачу топлива, снижение мощности силового агрегата и полное прерывание впрыска.

Обычно первым признаком загрязненной форсунки является затрудненный запуск двигателя. Одновременно можно наблюдать детонационные стуки в момент разгона авто, повышенный расход топлива, снижение приемистости, то есть скорости изменения режима работы двигателя. Однако необходимо учитывать, что такие признаки могут иметь отношение и к другим неисправностям, а потому чтобы не гадать, следует провести тщательную диагностику, которая в итоге укажет на проблемную зону.

Степень и быстрота засоренности механических распылителей зависит от качества используемого бензина. Если топливо соответствует европейским требованием, то и необходимости в промывке не должно быть. Чистка форсунок может проводиться разными способами – с демонтажем деталей и без. С учетом всех преимуществ каждого метода, наиболее оптимальным будет решение их комбинировать, то есть периодическое использование присадок, очистка при помощи специальных установок после каждых 30 тыс. км пробега, а после 120 тыс. км – демонтаж форсунок и последующая их промывка.

Химический способ очистки форсунок без демонтажа

Очистка форсунок может происходить без снятия деталей путем добавления химических присадок в бензобак. Такой метод является эффективным только в случае небольших загрязнений и может быть применен в качестве профилактики. Кроме того, промывка без демонтажа занимает совсем немного времени и не требует значительных финансовых вложений. Необходимое количество моющей присадки для 40-80 л топлива примерно составляет 200-500 мл.

Преимущество использования химического препарата заключается в том, что одновременно происходит очистка форсунок, топливного бака, насоса, рампы, бензопроводов, регулятора давления, то есть всей топливной системы. Если имеются серьёзные нарушения в работе топливного насоса, то указанным методом можно восстановить изначальное нормальное функционирование устройства. При наличии сильных загрязнений форсунок лучше не отдавать предпочтение чистке без демонтажа, так как возникнет вероятность еще большего засорения механических распылителей отмытыми отложениями, присутствующими в баке и бензопроводе.

Необходимость в демонтаже деталей отпадает с появлением возможности использовать специальные устройства, при помощи которых происходит подача моющего средства в инжектор. После двадцатиминутной работы двигателя на моющем сольвенте (давление 5-6 атмосфер) можно добиться определенного результата. В данном случае чистка форсунок производится одно- или двухконтурными установками. Последние имеют преимущество, так как заодно промывается регулятор давления и рампа.

Использование специальных устройств является достаточно эффективным способом благодаря тому, что можно легко избавиться от нагара на впускных клапанах и в камере сгорания. Однако стоит учитывать сильный износ свечей зажигания после промывки системы сольвентом, в результате чего приходится менять и свечи. Если очистить форсунки не удается при помощи установок, то следует провести повторную промывку или же перейти к демонтажу деталей.

Промывка механических распылителей после их снятия

Последовательность демонтажа форсунок имеет такой алгоритм:

  • 1. снятие клеммы аккумулятора с целью отключения бензонасоса;
  • 2. отсоединение топливных шлангов для снижения давления;
  • 3. очистка участка вокруг посадочных мест форсунок для предотвращения попадания грязи в них;
  • 4. снятие рампы и, собственно, демонтаж форсунок.

После этого есть возможность по-настоящему оценить состояние деталей. Чистка форсунок с их демонтированием происходит на установках, которые способны воспроизводить привычную работу деталей, однако здесь вместо бензина подается специальный чистящий сольвент. Для начала процесса очистки следует с помощью силиконовой трубки обеспечить герметичность между форсункой и баллончиком, наполненным моющим средством. Далее подводим питание к детали, для чего используем два провода – плюс и минус. Один нужно от форсунки присоединить к кнопке, благодаря которой будет работать механизм. В завершении необходимо обеспечить контакт аккумулятора и детали, после чего начать промывку. Однако стоит учитывать, что напряжение аккумулятора составляет 12 В, в то время как форсунке требуется всего 9 В. Поэтому длительная подача электричества на механический распылитель может привести к оплавлению внутренней проводки.

Использование ультразвука в процессе чистки деталей

Ультразвуковая чистка форсунок также является достаточно распространенным и эффективным методом. Его суть заключается в том, что механические распылители помещают в ванную с моющим средством, а затем воздействуют ультразвуком. Таким образом, при постоянном действии колебаний можно добиться очистки деталей от сильных загрязнений, на которые не могла подействовать обычная химическая промывка.

Преимуществом данного метода является то, что в качестве сольвента можно использовать менее токсичное моющее средство. Также мощность, которая излучается в результате, настолько низкая, что никак не может разрушить саму деталь. Уязвимой частью форсунки является лакокрасочное покрытие обмотки, куда жидкости очень тяжело попасть. Однако, благодаря высокой продуктивности метода, чистка форсунок ультразвуком может стать дорогостоящим удовольствием.

Автозапчасти и СТО

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Читать еще:  Как отличить вариатор от автомата визуально: определяем тип акпп

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Наличие отложений в канале и распылителе форсунки приводит к нарушению формы факела распыливания и уменьшению её пропускной способности. Типичными симптомами проявления данной неисправности являются:

— ухудшение пусковых характеристик двигателя (особенно в холодное время года);
подёргивания и провалы при ускорении и на переходных режимах;
— ухудшение динамики и уменьшение мощности двигателя;
— увеличение расхода топлива;
— ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу (необязательно).

Игнорирование перечисленных симптомов и продолжение эксплуатации автомобиля вызывает следующие последствия:

— перегрев и повреждение нейтрализатора выхлопных газов;
— пробой изоляции высоковольтных компонентов системы зажигания (провода, наконечники, катушки, бегунок распределителя и т.п.);
— повреждение деталей ЦПГ вследствие возникновения очагов детонации (в большей степени характерно для турбированных двигателей).

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой.

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector