Замена ремня грм на фольксваген пассат б6

Замена ремня грм на фольксваген пассат б6

Замена ремня грм на фольксваген пассат б6

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня.
На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км.
Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!

Итак,были заказаны оригинальные запчасти и в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные — разъединяем

Защита нижняя пластиковая — снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.

Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже

При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про «сверла» и штыри чуть позже.

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.

Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.

Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.

Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

Вот старый и новый ремни

Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)

Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки.
Сверло уходит см на 5 вглубь !

Так-же на шкиве ТНВД

Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

Теперь готовимся к установке ремня..

Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом — снимать опору надо будет..

Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня.

Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!

Вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.

Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок.
Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек — стоп
И так 3 раза по 30 сек.

И далее — ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .

Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.

P.S Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат б6 с двигателем 2.0

Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

  • поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
  • зубья износились и стерлись;
  • торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
  • структура ремня начала расслаиваться;
  • на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

  • набор ключей;
  • головки;
  • отвертки с разными типами наконечников;
  • ветошь;
  • домкрат;
  • ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

Читать еще:  Как поменять свечи на приоре

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Видео вариант

Замена ремня ГРМ на VW Passat B6 (1.6 BSE и 2.0 AXX/BWA/BLR/BLX/BLY)

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) и 1.6 (BSE).

2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см. тут)

6. Снимите ограничители капота, и вывесите двигатель при помощи специального подьемного приспособления.

8. Снимите шумоиэоляцию и локер правого переднего колеса.

10. Выверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с демпфером вибраций.

15. Отделите от кузова линии системы К/В (не раскрывайте линии!).
16. При поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вывернуть болт 2 (см. иллюстрацию 22. 12 выше), а затем — еще больше, чтобы можно было снять опору двигателя.

18. Отметьте направление движения ремня, если предполагается использовать его повторно.
19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.
20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Замечание: На двигателях TFSI диск с алмазным напылением, установленный позади зубчатого колеса коленчатого вала, после снятия следует заменить.
21. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Замечание: Если устанавливается уже использовавшийся ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения.
22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами.
23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

25. Наденьте ремень ГРМ на натяжной ролик, на зубчатое колесо распределительного вала, водяной насос и, в заключение, на промежуточный ролик, Замечание: Удостоверьтесь н правильности положения натяжного ролика на головке цилиндров.

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, настолько, чтобы метка (см. иллюстрацию 22.26 выше) выровнялась с индикатором.

28. Затяните крепежную гайку с усилием 25 Нм.
29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы вращение не менее чем на 1/8 оборота (45′) производилось непрерывно (без остановки).
30. Снова проверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и фазы ГРМ Если метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку.
31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

34. Затяните нижний болт с усилием 45 Нм и опустите двигатель.
35. Установите сборку опоры двигателя и снимите подьемное приспособление.
36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разьем.
38. Подсоедините шланг вентиляции и топливный шланг.
39. Установите локер и шумоиэоляцию.
40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод е аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1,9 TDI PD

Перейти к странице

Перейти к странице

Мастер советчик

Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.

Непосредственная замена всех деталей — демонтаж старых и установка новых — особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся — а руки делают!

Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.

  • Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A, в который входит собственно зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и пара новых гаек для роликов.
  • Один (лучше два) дополнительный комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315 на всякий случай. Дело в том, что гайка ролика-натяжителя из ремкомплекта у меня была откровенным заводским браком, да и упакованным в аккуратный полиэтиленовый пакетик. По закону подлости, обнаружилось это, когда было уже поздно.
  • Новая помпа 045 121 011 H.
  • Новые болтики N 90945002 (3 шт) крепления помпы к блоку циллиндров (БЦ) на всякий случай.
  • Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
  • Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
  • Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт) и N 10655802 (1 шт), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт) и друг к другу N 10552402 (2 шт).
  • Стопорный штифт (подойдет сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала (РВ). См. в тексте про диаметр и необходимую длину.
  • Болтики N 10303607 (4 шт) крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу (КВ).
  • Приспособление для удержания зубчатого колеса на РВ. См. фото 65 в тексте.
  • Винтовые домкраты или аналогичные приспособления для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
  • Стопор коленчатого вала (КВ) T10050.

Надо особенно отметить важность стопора КВ. Без него, на мой взгляд, практически не возможно выполнить правильную установку зубчатого ремня!

Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.

Теперь подробно о выполнении работы.

1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы — будет удобнее работать инструментом у КВ.

2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles

00-Steering Angle Sensor — Status: OK 0000
01-Engine — Status: OK 0000
03-ABS Brakes — Status: OK 0000
08-Auto HVAC — Status: OK 0000
09-Cent. Elect. — Status: OK 0000
15-Airbags — Status: OK 0000
16-Steering wheel — Status: OK 0000
17-Instruments — Status: OK 0000
19-CAN Gateway — Status: OK 0000
25-Immobilizer — Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver — Status: OK 0000
44-Steering Assist — Status: OK 0000
46-Central Conv. — Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. — Status: OK 0000
62-Door,Rear Left — Status: OK 0000
72-Door, Rear Right — Status: OK 0000
76-Park Assist — Status: OK 0000
7D-Aux. Heat — Status: OK 0000
——————————————————————————-
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0

Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.

Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.

3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.

4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.

5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ — понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.

Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.

6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.

7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.

8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.

9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.

Читать еще:  Субару форестер замена масла

Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.

12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6

Снимите кожух двигателя

Установку зубчатого ремня разрешается можно проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя

Снимите поликлиновой ремень.

Снимите натяжной элемент поликлинового ремня.

Снимите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

Снимите приемную трубу с дополнительного отопителя.

Рис. 1. Соединительный болт трубки подачи жидкости

Открутите соединительный болт трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Тщательно накройте или закрыть открытые концы.

Снимите демпфер крутильных колебаний/шкив.

Снимите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Открутите крепления топливных магистралей/трубок системы охлаждения на впускной трубе.

Открутите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону (шланги остаются подключенными).

Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

Скользящее применение овальных зубчатых шестерен коленчатого вала. При монтаже данной зубчатой шестерни для установки поршней в ВМТ используйте фиксатор коленвала.

Метки зубчатой шестерни коленвала

Рис. 2. Метки зубчатой шестерни коленвала

Рис. 3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвала

Вращайте коленвал, пока метка на шестерне коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпасть (рис. 3).

А — круглая шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала, метка ВМТ — 12 ч.

В — овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала метка ВМТ — 1 ч.

Зафиксируйте шестерню коленвала с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала. Для этого вставьте фиксатор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.

Метки на шестерне коленвала и фиксаторе коленвала должны совпасть. При этом цапфа фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положение

Установите поддержку-кон соль для двигателя с опорами и приподнимите двигатель в монтажном положении так, как показано на рисунке 4.

Выкрутите крепежные болты подушки двигателя/опоры двигателя и снимите подушку двигателя.

Снимите подушку двигателя можно только, если двигатель закреплен с помощью поддержки-консоли

Опору двигателя можно откручивать только при снятой подушке силового агрегата.

Следите за тем, чтобы при поднятии и опускании двигателя с помощью поддержки консоли не были повреждены, сильно натянуты или оторваны компоненты шланги.

Немного приподнимите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутить и извлечь два верхних болта опоры двигателя.

Опустите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутите и извлечь нижний болт.

Открутите крепежный хомут трубки контура системы кондиционирования от лонжерона.

Опору двигателя можно извлекать только при ненатянутом зубчатом ремне.

Пометьте направление хода зубчатого ремня.

Откручивайте крепежные болты 1 и 2 шестерен распредвалов, пока шестерни распредвалов не будут вращаться в продольных пазах.

Рис. 5. Фиксация ступиц с помощью штифтов

Зафиксируйте ступицы с помощью стопорного штифта (рис. 5)

Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие головки блока цилиндров.

Открутите крепежную гайку натяжного ролика.

Рис. 6. Вращение гайковерта для фиксации натяжного ролика

Затем вращайте гайковерт против часовой стрелки, пока натяжной ролик зубчатого ремня не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 6).

Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществлять с помощью ключа под шестигранник.

Затем крутите гайковерт по часовой стрелке до упора и подтяните крепежную гайку от руки.

Извлеките опору двигателя вверх.

Снимайте зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен.

Установка

Зафиксируйте распредвалы с помощью стопорного штифта для насос-форсунки.

Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.

Натяжной ролик необходимо зафиксировать с помощью стопорного штифта и на правильном упоре.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.

Крутите шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелке до упора.

Зубчатый ремень уложите на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и отводные ролики.

На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложите в последнюю очередь.

Установите опору двигателя сверху и подтяните нижний крепежный болт.

Приподнимите двигатель с помощью поддержки-консоли так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутите крепежные гайки натяжного ролика и извлеките стопорный штифт.

Рис. 7. Правильность посадки натяжного ролика

Следите за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).

Рис. 8. Вращение натяжного ролика

Затем вращайте натяжной ролик с помощью гайковерта в направлении стрелки, пока стрелка не окажется посередине промежутка опорной пластины (рис. 8) Следите за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.

Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и подтяните крепежную гайку натяжного ролика, как указано далее, моментом 20 Н м и довернуть на 45° (1/8 оборота).

При затяжке крепежной гайки стрелка может повернуться макс. на 5 мм вправо из промежутка опорной пластины. Данное положение не требует корректировки, так как зубчатый ремень установится правильным образом в процессе работы

Рис. 9. Установка контропоры

Установите контропору, как показано на рисунке 9.

Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксируйте ступицу (А) от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 9) Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.

Коленвал зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины.

Если ступица (В) не зафиксировалась

открутите крепежные болты 1 шестерни распредвала (А).

Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.

Прокрутите коленвал, пока ступица шестерни распредвала (В) не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 5)

Открутите крепежные болты 2 шестерни распредвала (В).

Рис. 10. Цапфа фиксатора

Немного поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа фиксатора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца (рис. 10).

Затем вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа фиксатора вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите контропору, как показано на рисунке 10.

Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Подтяните оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

Опустите двигатель с помощью поддержки-консоли

Подтяните нижний болт фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

Установите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Установите демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода (замените крепежные болты). Момент затяжки 10 Н м + довернуть на 90° (1/4 оборота).

Перед установкой подушки силового агрегата необходимо подтянуть все болты опоры двигателя с предписанным моментом.

Установите подушку двигатель/кузов (замените крепежные болты).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите подушку двигателя к опоре двигателя, для получения доступа к деталям используйте кон соль-поддержку (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + довернуть на (1/4 оборота).

Установите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

Установите натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

Установите поликлиновой ремень.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее

Следите за плотностью посадки топливных шлангов.

Подающие и обратные топливные магистрали местами не менять (обратная топливная магистраль синяя или отмечена синим цветом, подающая топливная магистраль черная).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следите за надежностью посадки фиксаторов.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Читать еще:  Как замерить давление масла в двигателе

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Фольксваген, двигатель 2.0 FSI. Замена ремня ГРМ

Интервалы замены Ремень привода ГРМ — Замена 180000 Километры
Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны.

Специальный инструмент

Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня -Volkswagen №T10060A.

Специальные указания

• Отсоедините провод от » — » клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
• Нижнюю защиту двигателя.
• Правое переднее колесо.
• Фартук правого переднего крыла.
• Верхнюю крышку двигателя (при необходимости).
• Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слейте охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг (и) от аккумулятора паров топлива. Извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей под приборной панелью. Если оставить предохранитель, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (и) подачи топлива. Сдвиньте в сторону аккумулятор паров топлива (при необходимости).
Снимите:
• Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя (при необходимости).
• Расширительный бачок системы охлаждения.
• Дополнительный приводной ремень. Используйте спец инструмент №Т10060A.
• Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Вывесите двигатель.
Снимите:
• Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
• Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3] .
Снимите:
• Болты шкива коленчатого вала [4] .
• Шкив коленчатого вала [5] .
• Болты нижней крышки ремня привода ГРМ.
• Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] . Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской [7] .Отверните болты реактивной тяги двигателя [8] . Вывесите двигатель.
Снимите:
• Правую опору двигателя [9] .
• Болты кронштейна правой опоры двигателя [10] .
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
• Кронштейн правой опоры двигателя [12] .
Ослабьте гайку натяжителя [13] . Отведите натяжитель от ремня. Используйте ключ-шестигранник [14] . Слегка затяните гайку [13] . Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня ГРМ

Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [3].
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены [7] .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
• Шкив коленчатого вала.
• Направляющий ролик (G1).
• Ролик натяжителя.
• Звездочка распределительного вала.
• Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
• Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что фиксирующий выступ расположен в выемке головки блока цилиндров [15] . Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя [13] . Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока выемка [16] не будет находиться над выступом [17] на опорной пластине. Используйте ключ-шестигранник [14] . Ослабьте натяжение ремня. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения выемки с выступом на опорной пластине [17] и [18] . Используйте ключ-шестигранник [14] . Затяните гайку ролика натяжителя [13] . Момент затяжки: 25 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток [3] и [7]. Последние 45° поворачивайте коленчатый вал плавно и без остановок. Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] и [7] . Убедитесь, что метка [18] совмещена с выступом [17] на опорной пластине.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установите:
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11].
• Кронштейн правой опоры двигателя [12].
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя [10] . Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя [6]. Момент затяжки: 45 Нм. Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] на 25 мм короче, чем другие болты [10].
Установите:
• Шкив коленчатого вала [5].
• Болты шкива коленчатого вала [4]. Используйте новые болты.
Затяните болты шкива коленчатого вала [4] . Момент затяжки:
• Кроме AXX/BPY/BWA -A: 10 Нм + 90°.
• AXX/BPY/BWA -B: 20 Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3]. Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение [9]:
• Зазор опоры двигателя: 10 мм минимум [19].
• Убедитесь, что опора двигателя сориентирована параллельно кронштейну опоры [20].
Затяните:
 Болты опоры двигателя [21] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя [22] . Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя [23] . Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты реактивной тяги двигателя [8] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заправьте систему охлаждения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector