Замена масла ауди 100 с4

Замена масла ауди 100 с4

Замена моторного масла
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Система смазки

Периодичность замены масла

Фирма Audi рекомендует заменять масло ежегодно или через каждые 15 000 км пробега (бензиновые двигатели) и 7 500 км (дизельные двигатели), если годовой пробег существенно превышает 15 000 км.

Необходимое оборудование

Для смены масла необходимо следующее оборудование:

Сосуд для сбора старого масла. Для этого подойдет старая канистра со срезанной боковой стенкой.

Воронка облегчает заливку нового масла.

Канистра для старого масла служит для переноса старого масла к пункту утилизации.

В моторном масле не должно быть недостатка. Масло нужно покупать в 5-литровых канистрах, согласно выше приводным указаниям.

Необходимо применять масляный фильтр V.A.G. № 056115561 G, Bosch 0451103033, Mann W719/5, Knecht AW29/9,1 Purolafor PC252.

Ключ для масляного фильтра.

Новую прокладку пробки для слива масла.

Замена моторного масла и масляного фильтра

Масло заменяется при прогретом двигателе.

Автомобиль следует поднять по возможности з горизонтальном положении или заехать на эстакаду. Подставить под масляный поддон подходящий сосуд.

Открутить пробку для слива масла накидным ключом размером 19 мм, слить масло. Будьте осторожны. так как оно горячее.

Если автомобиль подперт только спереди, для более полного слива старого масла необходимо слить его повторно. Будьте осторожны, чтобы не опрокинуть сосуд для слива.

Ослабить масляный фильтр (1) при помощи специального ключа (2). Если фильтр туго затянут, можно проткнуть корпус фильтра отверткой (осторожно, будет вытекать горячее масло) и открутить фильтр при помощи отвертки.

Прокладку на новом масляном фильтре слегка смазать смазкой. Не следует применять масло, поскольку при визуальном контроле его можно будет ошибочно принять за вытекающее масло.

Фильтр закрутить рукой без применения какого-либо инструмента.

Очистить пробку для слива, которая находится на масляном поддоне слева, и закрутить с новой прокладкой: не забивать, иначе будет повреждена резьба в масляном поддоне.

Залить масло. Количество заливаемого масла можно определить по таблице.

После некоторого промежутка времени работы двигателя проверить на утечку масла.

Инструкция по самостоятельной замене масла в механической КПП Ауди 100

Первый конвейерный Ауди 100 увидел свет в немецком городе Ингольштадт в далёком 1968 году. Название модели (вернее, индекс «100») сформировалось благодаря мощности силового агрегата, которым оснащались первые автомобили. С каждой сменой поколения «сотка» становилась всё совершеннее и популярнее. Можно сказать, что первая Ауди 100 стала концептуальной основой для своих последователей. В 1976 году начался выпуск автомобилей второго поколения. К тому времени, кроме седана, производился весьма популярный в те годы универсал. Ещё через 6 лет стартовали продажи третьего поколения, во многом и определившего небывалую популярность модели благодаря внедрению большого количества инновационных решений, прежде всего – технического плана. Четвёртое поколение появилось в начале 90-х, а последний автомобиль легендарной серии был произведён в 1995 году.

Среди российских автолюбителей «сотка» была желанной машиной – во-первых, из-за знаменитого немецкого качества, во-вторых – по причине оцинкованного кузова, который, в отличие от автомобилей других автопроизводителей, практически не ржавел. Достоинствами Ауди 100 были и неприхотливость в эксплуатации, и вместительный салон, и сбалансированная и надёжная подвеска. Даже после прекращения выпуска серии подержанные «сотки» были весьма востребованными в нашей стране, немало их колесит по отечественным дорогам и сегодня, в особенности авто третьего и четвёртого поколений (С3/С4). Многие операции по техобслуживанию этого автомобиля вполне возможно выполнять самостоятельно, в том числе и замену трансмиссионного масла в Ауди 100 (С4, С3).

Когда следует менять трансмиссионную жидкость в Ауди 100

Поскольку механические трансмиссии считаются намного более надёжными, нежели их автоматические собратья, многие автопроизводители декларируют такие коробки как необслуживаемые. В действительности масло, конечно же, нужно менять, но когда – зависит от множества факторов. Некоторые из них (например, в каких условиях эксплуатировался автомобиль у прежнего владельца) узнать в принципе невозможно. Многие бывалые автомобилисты рекомендуют приступать к замене только в том случае, когда на корпусе коробки имеются симптомы протечек. Другие рекомендуют один – два раза в год проверять уровень масла, заодно оценивая и его качество, и если оно неудовлетворительное (имеется осадок в виде металлической стружки), приступать к замене.

Как проверить уровень и качество масла:

  1. Выставляем машину строго горизонтально, обеспечив беспрепятственный доступ снизу. Сделать это можно, загнав авто на яму, эстакаду или выставив на колодки.
  2. Заливная пробка в Ауди 100 спрятана под кожухом гранаты, которая крепится тремя болтами – их то и нужно открутить.
  3. Открывается доступ к заливной пробке, открутить которую можно шестигранным ключом на 17.
  4. Если после снятия пробки масло начинает течь – можно успокоиться: уровень достаточный. Качество жидкости можно оценить, капнув её на чистый лист белой бумаги – если по прошествии нескольких минут останется только жирное прозрачное пятно (независимо от цвета) – волноваться о замене не стоит.
  5. Если же смазка не вытекает, следует пальцем или палочкой оценить, насколько недостаёт масла в горловине заливного отверстия. Уровень ниже 5 мм. от нижней кромки отверстия свидетельствует о дефиците смазки. В этом случае её необходимо долить на работающем двигателе.

Какое масло лить

Согласно рекомендациям производителя, по спецификациям API/SAE, масло в механическую КПП Ауди 100 С3 и С4 можно заливать любое с вязкостью 75W90 и GL уровня 4/5. В частности, многие водители предпочитают BP EnergeerSGX или Castrol TAF/X.

Последовательность замены

Перед тем как заменить масло в механической КПП Ауди 100, необходимо позаботиться о тщательной подготовке к мероприятию. Для его проведения понадобятся:

  • около трёх литров синтетического (полусинтетического) масла 75W90 (поскольку в трёхлитровых ёмкостях оно не тарируется, нужно будет приобрести три литровые банки);
  • шестигранник на 17 (для откручивания обеих пробок – сливной и заливной);
  • воронка с длинным горлышком или другое подходящее приспособление – возможности заливки смазки ограничены конструкционно;
  • ветошь в достаточном количестве.

Важно: производитель снабжает новые машины заливной и сливной пробками под звёздочку. Головка с такой конфигурацией может у вас отсутствовать, но не пытайтесь открутить такую пробку подручными средствами – вы просто сорвёте грани, после чего без помощи молотка с зубилом вам не обойтись. И чтобы в будущем таких проблем не возникало – замените пробку под звёздочку на аналог под шестигранник.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться – это относительная недоступность заливной пробки. Чтобы подобраться к ней, нужно проявить немало смекалки. Некоторые, например, для облегчения операции откручивают сначала датчик скорости, расположенный в непосредственной близости от заливного отверстия. Его снять достаточно легко, предварительно очистив посадочное место от грязи – он крепится посредством пластиковой детали, которую снимают, отогнув края.

Итак, последовательность действий:

  1. Подставляем под сливное отверстие приготовленную заранее ёмкость.
  2. Откручиваем сливную пробку (возможные нюансы этой операции мы уже описали).
  3. Ждём, пока сольётся вся отработка. Если автомобиль эксплуатировался в тяжёлых условиях, а водитель не имел достаточных навыков (например, не до конца выжимал сцепление, часто заводил машину на включённой передаче, имел привычку трогаться с места со 2-й передачи, утопив при этом педаль акселератора в пол), то в слитой жидкости наверняка будет присутствовать металлическая стружка. Это признак того, что детали коробки уже порядком изношены.
  4. Очищаем пробку и посадочное место от грязи, закручиваем её обратно.
  5. Откручиваем заливную пробку.
  6. Вставляем воронку в отверстие, заливаем свежую трансмиссионную жидкость. Некоторым проще использовать специальный шприц, но он имеется далеко не у всех. Сколько трансмиссионного масла входит в коробку Ауди 100 С4, С3 и более ранних моделей при его замене, зависит и от марки трансмиссии, и от её состояния, но обычно этот показатель колеблется в районе 2,5 литра (узнать точный объём можно в мануале). Заливать смазочный материал нужно до тех пор, пока масло не начнёт выливаться через верхний край заливного отверстия.
  7. Закручиваем заливную пробку, прогреваем автомобиль, при выжатом сцеплении включаем поочерёдно все передачи.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Читать еще:  Какой антифриз заливать в рено сандеро

Замена масла ауди с4 2.6.

Прежде чем производить замену масла на автомобиле ауди с4 2.6, желательно прогреть двигатель до рабочей температуры. Можно даже перед заменой специально прокатиться. Это нужно сделать для того чтобы масло стало жидким, это даст маслу сбежать с двигателя в полном объеме, при этом смыв грязь накопившуюся в двигателе.

Лучше всего для замены масла загнать машину на эстакаду, но можно воспользоваться домкратами и подставками.

Если снизу автомобиля стоит грязевая пластмассовая защита, то прежде чем приступить к замене масла нужно снять защиту, открутив болты крепления и потянуть в направлении стрелки.

Рис 1 – Пластмассовая грязевая защита.

Теперь можно приступить непосредственно к замене. Подставляем, пустую тару под сливной болт и головкой на 17 начинаем потихоньку отворачивать его.

Рис 2 – Болт для слива масла.

Как будите отворачивать болт, не потеряйте медное уплотнительное кольцо. По идее, каждый раз при замене масла его рекомендуется менять, но если оно в хорошем состоянии, то можно и оставить старое.

Выкрутив болт, остерегайтесь струи горячего масла.

Рис 3 – Сливаем старое масло.

Когда вы сливаете масло машина должна находится в горизонтальном положении, так что если вы подымали перед автомобиля, вам его теперь придется опустить и выждать какое то время, пока не сбежит все масло.

После того как слили масло с картера, нужно снять масляный фильтр.

Рис 4 – Масляный фильтр.

Лучше для снятия масляного фильтра использовать специальный съемник. Если под руками нет такого приспособления и руками отвернуть его не получается, то можно пробить масляный фильтр большой отверткой и отвернуть его.

Рис 5 – Теплообменник.

Открутив масляный фильтр, должно сбежать, еще какое-то количество масла. Протираем посадочное место масляного фильтра от грязи и следов старого масла.

Берем новый масляный фильтр, смазываем уплотнительное кольцо свежим маслом.

Рис 6 – Новый масляный фильтр.

Закручиваем масляный фильтр от руки, не применяя слишком большого усилия, что бы ни мучить себя проблемой как открутить фильтр при следующей замене масла.

Протираем масляную пробку, от следов старого масла, надеваем медное уплотнительное кольцо и закручиваем болт на место. Прежде чем заливать свежее масло необходимо тщательно протереть место стыка масляного фильтра и сливной пробки от масляных следов.

Заливаем свежее масло в масло заливную горловину, предварительно вывернув пробку.

Рис 7 – Масло заливная крышка.

Заливаем масла в количестве 4.5 литра и заводим двигатель. Смотрим, не бежит ли у нас, где масло (масляный фильтр, сливная пробка). Если все в порядке, то на этом замена масла на ауди с4 с двигателем 2.6 закончена.

Да и напоследок, на следующий день, прежде чем заводить двигатель проверти уровень масла в двигателе. Уровень должен находиться в пределах черточек на щупе max и min. При необходимости долить масла. Количество масла в двигателе между черточками на щупе max и min составляет 1 литр.

Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

Система смазки бензинового двигателя 2,3 л Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Audi Avant , замена масла Audi Avant , давление масла Audi Avant , масло для Audi Avant , как проверить уровень масла Audi Avant , уровень масла Audi 100 , замена масла Audi 100 , давление масла Audi 100 , масло для Audi 100 , как проверить уровень масла Audi 100 , уровень масла Audi A6 , замена масла Audi A6 , давление масла Audi A6 , масло для Audi A6 , как проверить уровень масла Audi A6 , уровень масла Audi Allroad , замена масла Audi Allroad , давление масла Audi Allroad , масло для Audi Allroad , как проверить уровень масла Audi Allroad

4. Система смазки бензинового двигателя 2.3 л (AAR)

  1. Стопорное кольцо (может не устанавливаться в зависимости от года выпуска автомобиля).
  2. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
  3. Стопорная пластина (наличие зависит от конструктивных особенностей; заменять новым после каждого снятия).
  4. Уплотнительное кольцо круглого сечения (на двигателях с номером до AAR 037 699 – прокладка; заменять новой после каждого снятия).
  5. Датчик температуры масла -G8- (момент затяжки: 40 Н·м).
  6. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  7. Пружина перепускного масляного клапана.
  8. Поршень перепускного масляного клапана.
  9. Сальник коленчатого вала.
  10. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
  11. Болт (момент затяжки: 10 Н·м; перед установкой нанести на резьбу фиксирующий состав).
  12. Масляный насос (при установке обращать внимание на положение относительно коленчатого вала).
  13. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  14. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
  15. Перепускной масляный клапан (момент затяжки: 6 Н·м; для снятия и установки используется многоточечная вставка 8 мм; перед установкой нанести на резьбу фиксирующий состав).
  16. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  17. Датчик давления масла -F22- (момент затяжки: 25 Н·м; 0.25 бар – синий или 0.3 бар – коричневый; допускается замена одного датчика другим).
  18. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  19. Датчик давления масла –F1- (момент затяжки: 25 Н·м; 1.8 бар – белый).
  20. Переходник (момент затяжки: 50 Н·м).
  21. Отражательная перегородка.
  22. Маслозаборник (очистить сетчатый фильтр).
  23. Впускной порт.
  24. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; устанавливается насухо; нанести тонкий слой герметика на точки уплотнения уплотнительного фланца/блока цилиндров).
  25. Масляный поддон (перед установкой очистить контактные поверхности; перед установкой поддона нанести небольшое количество герметика на точки уплотнения между уплотнительным фланцем и блоком цилиндров).
  26. Болты специального типа (заменять новыми после каждого снятия; использовать только оригинальные болты класса прочности 10.9; момент затяжки: 20 Н·м; затягивать поэтапно в диагональной последовательности).
  27. Опора двигателя/коробки передач (при установке на снятый с автомобиля двигатель убедиться в том, что опора двигателя/коробки передач расположена заподлицо с блоком цилиндров).
  28. Болт (момент затяжки: М8 – 25 Н·м, М10 – 45 Н·м).
  29. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  30. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  31. Пробка отверстия для слива масла (момент затяжки: 30 Н·м).

Снятие и установка масляного поддона

1. Снять звукоизоляционный поддон с автомобиля -стрелки-.

2. Слить моторное масло.

3. Отвернуть болты -2- и -3- крепления кронштейна звукоизоляции.

Автомобили с автоматической коробкой передач:

4. Отвернуть болт -1- трубопровода рабочей жидкости автоматической трансмиссии.

Все модели:

5. Подпереть подрамник гаражной лебедкой VAS 6100 или V.A.G 1202 A.

6. Отвернуть болты крепления фиксирующих хомутов -стрелки- провода стартера к подрамнику.

7. Отвернуть канал -1- провода генератора к подрамнику.

8. Отвернуть болты -2- слева и справа подрамника.

Примечание
Подрамник нужно отсоединить и опустить только спереди, в противном случае придется выполнять регулировку углов установки колес.

9. Медленно опустить подрамник с помощью лебедки VAS 6100 или V.A.G 1202 A.

Внимание:
Нужно опустить подрамник для отворачивания болтов примерно на 100 мм.

Примечание
10. Отцепить провод датчика температуры масла от поддона двигателя и убрать в сторону.

11. Провернуть коленчатый вал так, чтобы два болта крепления -стрелки- поддона двигателя появились в углублениях.

12. Отвернуть болты крепления и снять поддон двигателя. Если необходимо, обстучать поддон резиновым молотком.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Заменить все прокладки и уплотнения новыми.
  • При установке на снятый с автомобиля двигатель убедиться в том, что опора двигателя/коробки передач расположена заподлицо с блоком цилиндров
  • Перед установкой масляного поддона необходимо очистить контактные поверхности.
  • Нанести тонкий слой герметики на точки уплотнения уплотнительных фланцев/блока цилиндров спереди и сзади масляного поддона.
  • Затянуть болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров в два этапа в диагональной последовательности.
  • Закрепить подрамник новыми болтами.

Снятие и установка масляного насоса

1. Снять зубчатый ремень.

2. Снять масляный поддон с двигателя (см. выше).

3. Снять патрубок маслозаборника -стрелки-.

4. Отвернуть болты -1-, -2- и -3-.

5. Отсоединить масляный насос спереди.

6. После снятия масляного насоса извлечь сальник.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Заменить все прокладки и уплотнения.
  • Если масляный насос устанавливается с уже запрессованным сальником, перед установкой масляного насоса поместить на торец коленчатого вала направляющую из комплекта 2080 А.
  • Очистить контактные поверхности перед установкой масляного насоса.
  • Установить масляный насос так, чтобы он совпал с приводными консолями коленчатого вала.
  • Затянуть болты -1- моментом 10 Н · м, а болт -2- — моментом 20 Н · м.
  • Вставить болты -3- с нанесенным на резьбу фиксирующим составом и затянуть моментом 10 Н · м.
  • Поместить направляющую из комплекта 2080 А на шейку коленчатого вала.
  • Осторожно сдвинуть сальник через направляющую.
  • Запрессовать сальник до упора с помощью оправки и очистить болт вибрационного демпфера.
  • Установить патрубок маслозаборника -стрелки-.
Читать еще:  Замена антифриза киа соренто

Примечание
В зависимости от даты производства, передние болты патрубка маслозаборника может быть необходимо фиксировать новой стопорной пластиной.

Контактные поверхности между звездочкой и коленчатым валом не должны быть в масле.

  • Установить масляный поддон двигателя.
  • Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения).

Как правильно заменить антифриз на Ауди 100 c4 самостоятельно?

Одним из основных правил надежной работы автомобиля является своевременная замена антифриза на Audi 100 c4. Охлаждающая жидкость — это главная жидкость для автомобиля. Следовательно, необходимо следить за ее уровнем и состоянием. Если появились изменения в работе автомобиля или истек срок тосола, производят замену ОЖ.

Как правильно заменить антифриз на Ауди 100 C4 самостоятельно?

Перед заменой тосола следует охладить мотор. Это является главной мерой предосторожности, так как можно получить серьезные ожоги. Сроком первой замены охлаждающей жидкости G12+ является 250 тыс. км пробега или 5 лет. При несвоевременном сливе старой жидкости появляются окислы, возникает опасность перегрева мотора или размораживание.

Основные меры безопасности:

  • Стараться не проливать жидкость.
  • Выполнять замену вдали от детей и животных.
  • Силовой агрегат выключить и дать остыть.

Инструменты для замены тосола:

  • Емкость для слива.
  • Плоскогубцы.
  • Гаечный ключ.
  • Резиновая обувь и перчатки.
  • Шланг.

Своевременная замена антифриза на Ауди 100 с4 способствует бесперебойной работе системы охлаждения. Менять ее рекомендуется каждый год для профилактики неполадок автомобиля. В системе охлаждения Ауди 100 с4 общее количество жидкости составляет 11 литров. Для Ауди 100 с4 при выборе антифриза следует обратить внимание на год выпуска автомобиля. Исходя из года выпуска, выбирают антифриз синего или зеленого цвета.

Замена антифриза на Ауди 100 с3, как и на предыдущей марке автомобиля требует правильного подбора охлаждающей жидкости. При ее выборе, выбирают оттенок, который рекомендован для года выпуска 100 с3. Для данной марки машины подойдет традиционный класс жидкости, тип TL. Цвет жидкости синий.

Этап первый

Подготовив все для замены тосола, выполняют слив антифриза с бака Audi 100 c4. Мотор должен быть холодным.

Пошаговая инструкция:

  • Открутить крышку расширительного бачка.
  • Снять защиту двигателя.
  • Под мотор поставить емкость для слива смеси.
  • Открутить сливную пробку.
  • Снять патрубок для слива жидкости. Основная часть охлаждающей жидкости должна выйти из системы.
  • Открутить крышку бачка с тосолом. Отработанная смесь полностью удалится из системы охлаждения.
  • Закрыть крышки, подключить патрубки.

Этап второй

При сливе ОЖ в ней могут быть различные примеси и грязь. В таких ситуациях выполняют промывку системы охлаждения. Если этого не делать, исход таков – перегрев двигателя, автомобиль не заводится. В итоге капитальный ремонт силового агрегата. Вторым этапом при замене антифриза является промывка системы охлаждения, которая выполняется в следующей последовательности:

  • Залить в радиатор дистиллированную воду.
  • Включить двигатель, дать на холостом ходу поработать 20 минут.
  • Заглушить мотор и слить промывку из системы охлаждения.

Стоит не забывать, что процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока вода не станет чистой.
Выполнять промывку можно и специальными средствами. Если в системе охлаждения обнаружена накипь или коррозия, промывку выполняют только кислотами. Когда в системе обнаружены продукты разложения ОЖ промывают только щелочами.

Этап третий

После слива старой смеси и промывки системы охлаждения остается выполнить заливку нового антифриза.

Хладагент добавляется в следующей последовательности:

  • Открутить пробку вентиляционного отверстия на шланге отопителя.
  • Медленно наливать антифриз для Ауди 100 с3, пока не польется из пробки.
  • Закрутить пробку, долить до конца тосол.
  • Закрутить крышку расширительного бачка и завести мотор.
  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, дать остыть и проверить уровень.
  • Если уровень ниже метки min, долить жидкость в бачок.

При работе с антифризом следует помнить, что он ядовит и нужно избегать его попадания на кожу. Если он всё же попал на незащищенные участки тела, пораженную кожу нужно промыть под большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Меняя антифриз для Ауди 100с4, в систему охлаждения может попасть воздух в результате чего образуется воздушная пробка. Если данную неприятность не удалить, возникнет проблема с работой двигателя, бурлением, перегрев различных систем. Термостат также начнет неисправно работать. Данную проблему следует решать немедленно.

Для того чтобы убрать воздух, который попал во время замены жидкости, необходимо:

  • Хорошо осмотреть резиновые детали, трубки, штуцеры при включенном моторе.
  • Проверить патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя.

Существуют различные способы убрать воздух из системы охлаждения. Самый простой, но очень эффективный:

  • Поставить машину так, чтобы передний бампер стал выше автомобиля.
  • Поставить Ауди на ручник, под колеса положить подставки, чтобы машина не пошла назад.
  • Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора.
  • Включить двигатель на 15 мин.
  • Периодически нажимать на педаль газа и добавлять в бак тосол, если его уровень будет понижаться.

Выполнять процедуру пока не исчезнут пузырьки.

Audi 100 масло для двигателя

Audi 100 это легковой автомобиль немецкого производства, относящийся к бизнес-классу. Семейство Ауди 100 насчитывает четыре поколения, выпускавшихся с 1968 года и по 1994 год.

Первое поколение дебютировало в 1968 году. Для автомобиля была выбрана платформа C1, на которой он выпускался в кузовах двухдверный и четырехдверный седан. Помимо этих версий на рынках была доступна также версия, выполненная в кузове фастбэк купе. Цифры в наименовании модели изначально были как указателем мощности в 100 лошадиных сил. Но следует выделить, что с таким 1.8 литровым агрегатом автомобиль был доступен только в комплектации LS, когда для всех остальных комплектаций использовались такие силовые установки, как:

  • Четырехцилиндровый мотор с объемом в 1.6 литра и максимальной мощностью в 85 лошадиных сил (комплектация L);
  • Четырехцилиндровый мотор с объемом в 1.8 литра и максимальной мощностью в 80 лошадиных сил (стандартная комплектация);
  • Четырехцилиндровый мотор с объемом в 1.8 литра и максимальной мощностью в 90 лошадиных сил (комплектация S);
  • Четырехцилиндровый мотор с объемом в 1.9 литра и максимальной мощностью в 112 лошадиных сил (комплектация GL);
  • Четырехцилиндровый мотор с объемом в 1.9 литра и максимальной мощностью в 115 лошадиных сил (купе).

В 1970 году в качестве трансмиссии для комплектации LS была выбрана трехступенчатая автоматическая коробка передач от Volkswagen. В 1972 году изменения коснулись линейки агрегатов, а именно моторы мощностью в 80 лошадиных сил и 90 лошадиных сил были убраны, а вместо них появился мотор с мощностью в 85 лошадиных сил, к тому же еще работающий и на низкооктановом бензине. В этом же году еще появился и новый 1.9 литровый двигатель. Рестайлинговые работы были проведены в 1973 году. Тогда автомобиль получил уменьшенную решетку радиатора, измененные задние фонари и спиральные пружины в задней подвеске, когда ранее использовался торсионный стержень.

Дебют второго поколения Audi 100 состоялся в 1976 году. Платформа новой модели получила индекс C2. Производитель обновил внешний вид автомобиля и добавил в линейку редкий пятицилиндровый двигатель, максимальная мощность которого достигает отметки в 100 лошадиных сил. Через некоторое время данный силовой агрегат был доработан и его мощностные показатели выросли до 236 лошадиных сил. Что касается кузовов, то второе поколение изначально предлагалось только в кузовах двухдверный и четырехдверный седан, а пятидверный хетчбэк Audi 100 Avant был добавлен в 1977 году. Купе не выпускалось.

В 1978 году для потребителей стали доступны дизельные модификации, в которых был применен пятицилиндровый силовой агрегат. В 1979 году на рынок вышла доработанная версия автомобиля в более богатой комплектации известная как Audi 200. Рестайлинг всех моделей пришелся на 1980 год. В этом году автомобиль получил немного измененный внешний вид, измененный интерьер и новое светотехническое оборудование. Еще через год были расширены комплектации, а именно появилась версия CS. Она оснащается фронтальным спойлером и легкосплавными колесными дисками. Второе поколение Ауди 100 вышло довольно успешным, но как показало время, у него имеются и свои недостатки. Таким является предрасположенность к коррозии, из-за которой модели этих лет в настоящее время являются довольно редкими.

Под капотом автомобиля производитель устанавливал в зависимости от комплектации один из следующих двигателей:

  • 1.6 литровый с максимальной мощностью в 85 лошадиных сил;
  • 1.9 литровый с максимальной мощностью в 100 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый с максимальной мощностью в 115 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый дизельный с максимальной мощностью в 70 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый турбодизельный с максимальной мощностью в 87 лошадиных сил;
  • 2.1 литровый с максимальной мощностью в 115 лошадиных сил;
  • 2.1 литровый с максимальной мощностью в 136 лошадиных сил.
Читать еще:  Замена масла в коробке передач рено логан

Агрегаты работали в паре с пятиступенчатой механической КПП или же с трехступенчатой автоматической.

Неким ответвлением Ауди 100 является модель Ауди 5000. Данный автомобиль впервые был представлен в 1978 году. Основным его отличием является то, что все комплектации оборудовались пятицилиндровыми силовыми установками и имели более богатое внутреннее оснащение. Кроме этого модель имеет иную цветовую палитру кузова, которая по сравнению с европейскими версиями не такая яркая. В 1979 году на рынок вышли дизельные модификации Audi 5000 и Audi 5000 S, использующие по-прежнему пятицилиндровые рядные двигатели. В результате рестайлинга, проведенного в 1980 году, этот автомобиль получил измененное светотехническое оборудование и переработанную приборную панель. Серия 5000 использует следующие двигатели:

  • 2.2 литровый агрегат с максимальной мощностью в 108 лошадиных сил;
  • 2.2 литровый турбированный агрегат с максимальной мощностью в 133 лошадиные силы;
  • 2.0 литровый дизельный агрегат с максимальной мощностью в 70 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый турбодизельный агрегат с максимальной мощностью на выходе в 87 лошадиных сил;

Третье поколение данного автомобиля было продемонстрировано публике в 1982 году. В качестве основы была применена платформа C3. Новая Ауди 100 имела на то время довольно выдающуюся аэродинамику и революционный дизельный силовой агрегат, который стал одним из первых, обладающим прямым впрыском топлива (TDI). Следует выделить, что этим двигателем модель начала комплектоваться только с 1990 года. В 1986 году производителем было принято решение использовать в модели полностью оцинкованный кузов, что позволило существенно снизить появление коррозии. Также в этом году на Audi 100 третьего поколения появился новый передний и задний бампер, измененное светотехническое оборудование и некоторые другие кузовные элементы.

В качестве силовой части в данном поколении использовались следующие силовые установки:

  • 1.8 литровый четырехцилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 75 лошадиных сил;
  • 1.8 литровый четырехцилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 90 лошадиных сил;
  • 1.9 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 100 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 115 лошадиных сил;
  • 2.1 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 136 лошадиных сил;
  • 2.2 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 115 лошадиных сил;
  • 2.2 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 165 лошадиных сил;
  • 2.3 литровый пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 138 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый дизельный пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 70 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый турбодизельный пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 87 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый турбодизельный пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 100 лошадиных сил;
  • 2.4 литровый дизельный пятицилиндровый агрегат с номинальной мощностью в 82 лошадиные силы;
  • 2.5 литровый турбодизельный пятицилиндровый TDI агрегат с номинальной мощностью в 120 лошадиных сил.

Из трансмиссий же было предложено два варианта, а именно пятиступенчатая механическая коробка передач и четырехступенчатая автоматическая.

В 1991 году производитель представил последнее четвертое поколение. Модель берет истоки от предшественника, поскольку использующая ранее платформа C3 была доработана и в конечном счете получила индекс С4. Вариаций кузова здесь только две, среди которых четырехдверный седан и пятидверный универсал. Помимо стандартной версии потребителям также были предложены комплектации quattro, в которых имеется постоянный полный привод и четырехступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Переднеприводные модели по-прежнему оснащались пятиступенчатой или же шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. В этом поколении на автомобиль устанавливались следующие двигатели:

  • 2.0 литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 101 лошадиную силу;
  • 2.0 литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 115 лошадиных сил;
  • 2.0 литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 140 лошадиных сил;
  • 2.2 литровый пятицилиндровый турбированный двигатель с мощностью в 230 лошадиных сил;
  • 2.3 литровый пятицилиндровый двигатель с мощностью в 133 лошадиные силы;
  • 2.6 литровый V-образный шестицилиндровый двигатель с мощностью в 150 лошадиных сил;
  • 2.8 литровый V-образный шестицилиндровый двигатель с мощностью в 174 лошадиные силы;
  • 2.4 литровый пятицилиндровый дизельный двигатель с мощностью в 82 лошадиные силы;
  • 2.5 литровый пятицилиндровый турбодизельный двигатель с мощностью в 115 лошадиные силы;

Замена масла ауди 100 с4

Замена масла Ауди 100

Audi 100 — представляла линейку бизнес-класса от производителя Audi 1968 по 1994 года. Во всех выпущенных моделях производитель сохранял базовые принципы — переднеприводность и продольное расположение двигателя.

Премиальная версия в «базе» была богаче, с лучшей отделкой салона имела название Audi 200.

Модификация C2 сошла с конвейера в 1976 году. Модель имела 5-цилиндровый движок (100 л.с.) который мог давать мощь как у 6 цилиндров и был довольно экономен. Дизельный 5-ти цилиндровый агрегат появился в 1978 году.

Следующая модификация Audi 100 C3 была надежная. Оцинкованный кузов пользуется спросом и на сегодняшний день а двигателя модели без особых проблем проходили (и сейчас проходят) более 300 тысяч км.

Какое масло лить и сколько?

В таблице расположенной ниже можно довольно точно подобрать необходимую вязкость моторного масла именно для вашего двигателя исходя из года выпуска и географического региона проживания. Жителям центральных регионов рекомендуем присмотреться к всесезонным типам.

Количество моторного масла которое нужно купить зависит от комплектации и объема каждого конкретного двигателя.

  • 2.0 (ABK, AAD) — 3 л;
  • 2.0 (AAE) — 3 л;
  • 2.0 (KP) — 4.5 л;
  • 2.1 (WG, WC) — 4.5 л;
  • 2.2 (HX, KU) — 3 л;
  • 2.2 (AAN) — 4.5 л;
  • 2.3 (AAR) — 4.5 л;
  • 2.4 D (AAS) — 5 л;
  • 2.5 TDI (ABP, AAT) — 5 л;
  • 2.6 (ABC) — 5 л;
  • 2.8 (AAH) — 5 л;

Инструкция

  1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
  3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Видео материалы

Если у вас остались вопросы посмотрите видео ролики, возможно они помогут вам понять спорные моменты при замене моторного масла.

Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector